ЛЮБЛЯНА

Столица Словении стояла первым пунктом нашего летнего вояжа. Одна из самых маленьких европейских столиц (около трехсот тысяч жителей), эта славянская красотка, приодетая по венской моде в наряды австрийского сецессиона, никак не могла быть обделена нашим вниманием.

Более того, обязательным должна была стать ночевка в ней. Прилетев около девяти утра в аэропорт, мы планировали отправиться на побережье только на следующее утро. 

Давно заметила, что для лучшей включенности в жизнь той или иной страны, или отдельного города, желательно в нем переспать. Как давно известно, «утро вечера мудренее» … С одной стороны, укладываются за ночь по полочкам наши мысли и впечатления, с другой, только увидев (впрочем, как и человека) город утром и поздно вечером, ты можешь понять и принять его во всех последующих обличьях.

Признаюсь, что так долго и нудно перелопачивать варианты любляннского проживания, поменяв по ходу дела пять гостиниц, мне пришлось только в Иерусалиме. И также как в Израиле бросились в глаза два неутешительных показателя – в целом небольшой выбор отелей и несоответствие цены/качеству предоставляемых услуг.

В конце концов, остановилась на скромном двухзвездочном отеле Emonec по стоимости 77 евро в сутки за двухместный номер с завтраком. 

На самом деле, ОЧЕНЬ по-спартански… При всей моей неприхотливости к утреннему принятию пищи и ее ассортименту, в помещении, весьма напоминающем столовую отечественного муниципального медицинского стационарного заведения своими белыми стенами и каким-то специфическим запахом, я не смогла себя заставить что-либо из еды втолкнуть в свой желудок. Питье тоже желало лучшего, но среднего уровня кофейной бурдой мне все - таки удалось взбодриться. 

Самое интересное заключается в том, что, как и в Иерусалиме, оставшись не в восторге от своего временного пристанища, я в следующий раз остановилась бы тоже здесь.

И это связано с местоположением. Оно – лучше не придумаешь. В самом-самом центре; на пересечении путей к главным люблянским достопримечательностям, в нескольких шагах от большинства из них. Но в тихом дворе, вдалеке от шума.

Название отеля, как теперь любят говорить, знаковое.

Эмоной называлась древнеримская колония, которая существовала на территории современной Любляны. От того города практически ничего не сохранилось: остатки северных и южных стен, на поиски одних из которых мы потратили немало времени и сил, единственный раз потерявшись и уйдя в противоположное направление от интересовавшего нас «объекта» в относительно некрупной Любляне. Это был некий знак свыше. Нам, казалось, что говорили: «Это НЕ главное в словенской столице. Есть многое более достойное вашего внимания…»

Еще встретилась на нашем пути позолоченная медная статуя римского горожанина – эмонца, которая стоит на площади Конгресса. Вернее, копия, сама эксклюзивная находка хранится в музее.

На этом с осмотром столичных древностей мы «покончили». 

Традиционный туристический маршрут начинается у развилки трехчастного моста, с площади Франца Прешерна. 

Это национальный словенский поэт, одно из его произведений стало гимном страны. Однако поэт изображен не как местный «гуру», важно принимающий почитание и восхваление от благодарных соотечественников, а как несчастный влюбленный. На противоположной стороне площади можно заметить барельеф девушки. Именно на нее устремлен взор поэта, страдающего от неразделенности чувств.

На площади всегда многолюдно. Такое впечатление, что основная часть туристов тусуется именно здесь, а не продолжает прогулку по улочкам Старого города, специально сохраняя их в особой камерности и неспешности.

Другим знаменитым объектом, пользующимся популярностью у гостей города, является Драконов мост.

Дракон – символ Любляны, он даже изображен на городском гербе. Легенда, связанная с ним, вызвала некоторое удивление. Оказывается аргонавты во главе с Ясоном, которые, как я всегда считала, выгуливались до черноморской Колхиды за Золотым Руном, каким-то образом попали в люблянские места, где и встретили страшную зеленую зверюшку. Ясон сразился с ней. Как легко догадаться, победа тоже была за ним.

С моста открываются виды на реку Любляницу и еще одно шумное место словенской столицы - на торговую часть с возвышающимся над ней Кафедральным Собором Святого Николая и площадью Водника. 

Этот католический Собор местной епархии был выполнен итальянскими мастерами и выступал для меня неким живописным напоминанием влияния на люблянскую архитектуру лежащего на западе, дружественно-соседского региона.

На торговой площади советую попробовать в одном из многочисленных едальных ларьков свежайших кальмаров или жареную рыбу. Всего 5 евро за весьма внушительную порцию. Конечно, без вида на Адриатику и без накрахмаленных скатерти и салфеток, но качество отменное.

Далее можно пройтись по средневековой части города. 

Таковой ее можно назвать условно. Большинство зданий построено не в глубокой «паутинной» древности, а намного позднее. К этому «приложили руку» и землетрясения, и Габсбурги, желавшие видеть по всей своей империи множество «маленьких Вен». Даже самый знаменитый словенский архитектор - Йоже Плечник, которому принадлежит создание в Любляне единого ансамбля в стиле модерн – тоже имеет отношение к австрийской державе. Он был учеником Отто Вагнера, одного из столпов сецессиона.

Старая часть тянется от Собора вдоль реки, плавно перетекая из одной площади в другую, - от Mestni (Городской) trg до Stari (Старой) trg и далее до Gornji (Верхней) trg. Перевод названий можно было и не озвучивать. Все и так понятно…

Вот Городская площадь с Ратушей и фонтаном трех Карниольских рек: Савы, Любляницы и Крки.

Старая площадь – одно из древнейших мест Любляны… Но тоже приукрашенное барочным «новоделом». 

Верхняя площадь находится возле ворот, практически единственных, которые сохранились при въезде в бывший средневековый город. 

Холмистость окружающих ее улиц и особая патриархальность указывают, что мы уже начали постепенно удаляться от центра города.

По моему скромному мннению, столичный феномен Любляны, ее непохожесть на другие главные европейские города, связана с тем, что малые размеры, неспешный уклад жизни соединяются с роскошной архитектурой, где перемешались в своем градостроительном единстве разнообразные стили и направления, которыми постоянно "грешили" более знаменитые и обеспеченные столицы-соседки.

По одному из мостов мы переходим на противоположный берег, чтобы, наконец, в полной мере насладиться плечниковской Любляной - модерна.

Пройдя мимо запоминающегося здания национальной библиотеки…

… мы углубляемся в комплекс университетских построек. 

«Посмотри», - радостно окликает меня муж, указывая на одно из зданий, - «Вылитый наш Егорьевск». 

Дело в том, что на майские праздники мы совершали подмосковный вояж именно в этот город. Псевдоготическая схожесть явно ощущается. Не правда ли?!

А в комментариях к тому моему рассказу о наших отечественных красотах, еще кто-то пробовал «пройтись» по неинтересности отечественной провинции, считая, что выезды туда – пустая и глупая трата времени.

Главное здание Университета, филармонии …

Однако самые утонченные изыски модерна следует искать на улице Миклошича, которая идет от площади Прешерна в сторону железнодорожного вокзала.

Еще на площади начинается подготовка к встрече с австрийским сецессионом в исполнении или под руководством Плечника и его последователей.

А уж дальше… непрекращающийся «поток» наслаждения для поклонников модерна.

 

В Любляне есть одно интересное место для любителей всего «нестандартного» в искусстве. Это, так называемый, город Метелкова www.metelkovamesto.org; центр нетрадиционных направлений в живописи, скульптуре, музыке и литературе. Собственный ГОРОДОК в городке… Нечто похожее мне встречалось в Вильнюсе. Литовцы свой Ужупис позиционировали как целое самостоятельное государство со своей Конституцией, праздниками и гражданством. 

За шлагбаумом, отделяющим от скучного традиционного обитания, здесь тоже проживают СВОИ местные жители. При всей их отгороженности от нашей обычной жизни, при ярко выраженной «бэкграундовости», они совсем не агрессивно настроены к чужакам, которые приходят поглазеть на их мир. С некоторым равнодушием и высокомерностью со своих балконов и веранды бара они наблюдают за пришельцами с фотоаппаратами. И скорее всего, думают про себя: «Несчастные - они заглянули сюда лишь на несколько минут, а потом опять уйдут в свое серое прозябание…»

Ни один приличный город, а тем более столица, не может не иметь в своих запасниках какую-нибудь, хотя бы саму захудалую, но крепость. И Любляна, которая имеет древнеримские родовые корни и находится не на плоской равнине, – не исключение. Об истории становления замка при желании можно посмотреть фильм в небольшом зале, есть даже аудиогид на русском языке. По непонятным причинам данное действо гордо позиционируется как виртуальный музей.

Кстати, обозначив просмотр кино, как собственную инициативу посетителя, я несколько слукавила. Билет на смотровую площадку, с которой открываются лучшие виды на Любляну, и «киношка» - комплексный, «два в одном».

На замковую гору можно подняться/спуститься на фуникулере; оплачивается отдельно от упомянутого выше билета на осмотр достопримечательностей.

Вверх мы прокатились на фуникулере, а вниз неспеша прогулялись по тенистой асфальтированной дорожке.

Этот самый высокий холм Любляны был «задействован» издревле из-за удобного просмотра окружавших его территорий. Его обжили и кельты, и иллирийцы, и древние римляне. В Средние века он тоже оказался – «у дел». В 14 веке для своей резиденции его присмотрел «представитель» габсбургской власти.

Землетрясение несколько снизило планку государственной значимости; в 19 столетии крепостные сооруженния перебивались, то как госпиталь, то как казармы, то как тюрьма.

Сейчас производят впечатление стопроцентного новодела с ресторанными заведениями и магазином сувениров. Кстати, последний нам понравился, именно в нем мы купили что-то в память о посещение словенской столицы.

Единственный вечер в Любляне мы провели, поужинав в приглянувшемся ресторане на набережной. А затем – прогулявшись по ней. 

В городе чувствовалась предпраздничная атмосфера, на площади Конгресса устанавливали сцену для предстоящего концерта ко дню Независимости страны. Но нам предстояло его встречать уже в Пиране…

АВСТРИЙСКАЯ РИВЬЕРА (ИЗОЛА, КОПЕР, ТРИЕСТ)

СПРАВКА: Австрийское Приморье — коронная земля Габсбургской монархии с 1813 по 1918 годы, заключавшая в себе вольный имперский город Триест с предместьями, маркграфство Истрия, графство Горица и Градишка. Управление коронной землёй осуществлял императорский наместник, резиденция которого находилась в Триесте.

Австрийское Приморье представляло собой многонациональное образование. Здесь говорили по-итальянски, по-словенски, по-хорватски, по-немецки. Основным промышленным центром был Триест — главный морской порт Австро-Венгрии. Экономика прочих прибрежных территорий была завязана на сельском хозяйстве и на туризме (прибрежную полосу Адриатики окрестили Австрийской Ривьерой).

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ.

После трех дней пляжного отдыха в Пиране мы решили опять возобновить культурную программу по окрестностям.

Для этой цели еще дома я забронировала автомобиль сроком на пять дней. В начале выбирала напрямую из словенских рентных компаний, упоминаемых в различных источниках. Однако впоследствии остановилась на варианте получить автомобиль через брокера EuroAvtoprokat. На нашем отзывном сайте есть многостраничная тема, посвященная плюсам и минусам общения с ним. Перечитав о немалом количестве огрехов, все таки решила рискнуть.

Заказала относительно миниатюрную Opel Corsa «or similar» за 76.80 евро с механической коробкой передач. 12.80 – необходимо было оплатить картой сразу после бронирования; после чего мне прислали уведомление с номером заказа и названием рентовой конторы, в которой я и получу своего четырехколесного перевозчика. Интересно, что им оказалась именно та, с которой я изначально вела переписку - AVANT CAR. С ней за день до получения автомобиля договорилась по телефону о его доставке непосредственно в свою гостиницу.

И вот наступил час «Х». Традиционно опоздав на полчаса, сотрудники ренткара подкатили к нашему отелю… на внедорожнике Hyundai Santa Fe и с гордостью стали мне его показывать, постоянно повторяя, что эта «красота» мне досталась по «старой» стоимости.

Такого расклада я не ожидала, меня полностью устраивала езда в тех краях на машине, изначально заказанной марки. Однако ничего не поделаешь, пришлось согласиться на «Санька». Так мы окрестили нашего непредвиденного громилу.

Кстати, нужно иметь в виду, что оплата «дополнительных возможностей» (минимизация фрашизы, страховка стекол, колес и т.п.) рассчитывается по тарифам полученного в аренду автомобиля, а не изначально заказанного. В итоге мы «вышли» на сумму в 138 евро за 5 дней и «заморозкой на карте» 300 евро. Вместе с оплатой топлива (дизель) получилось в пустом остатке – 200 евро.

ИЗОЛА

Первым пунктом для посещения была выбрана ближайшая к Пирану ИзОла. Расстояние – 10 километров. Потом собирались проехать по побережью через Копер до Триеста с его пригородным замком Мирамаре. Вот такой получался "австроприморский" микс.

Само название «Izola» («остров») говорит об изначальном расположении города. С материком в древности его соединял мост. Позднее насыпали искусственный перешейк.

Город был известен, в первую очередь, как морской порт Алиаэтум.

Хочу заметить, что все три словенских прибрежных города - Пиран, Изола и Копер - имеют весьма схожий набор культурно-исторических показателей. В Средние века были подчинены Венецианской республики, потом Австро-Венгрии, после Первой мировой войны перешли к Италии, после Второй – стали частью социалистической Югославии в составе Словении. Сейчас официально двуязычны, итальянский уравнен в правах со словенским.

Чем-то "особенным" Изола мне не запомнилась. Она уступает по интересностям и Пирану, и Коперу. Такой симпатичный тихий курортный городок с сохранившимся старинным центром. Все миниатюрно. Поэтому нам с «Саньком» пришлось не слишком просто найти место для дислокации. Особенно с учетом, что мы только стали приноравливаться друг к другу.

Архитектурным символом Изолы выступает церковь Святого Мавра, которая гордо возвышается над городом. Особенно хорошо видна ее колокольня (кампанила).

Интерьер – традиционно барочный, как и во многих других храмах, "просмотренных" нами на этом побережье, независимо от своей «внешней оболочки». Что не удивительно. Общеизвестно, что одни из «хозяев» тех мест питали особенную слабость к этому стилю. 

В городе есть и другая барочная местная знаменитость - дворец Бесенги. 

И немало каких-то по-особенному патриархальных уголков… 

КОПЕР

Это самый крупный город словенской Истрии с единственным функционирующим в стране торговым портом, из Копера начинается железнодорожная ветка с побережья в Италию, Хорватию, центральные районы самой Словении. 

На въезде в Копер сосредоточилось множество гипермаркетов со знакомыми названиями и марками. Мне показалось, что за разнообразным шопингом (если вы хотите посвятить ему время именно в Словении, а не в соседней Италии) лучше ехать сюда.

Практически во все исторические периоды Копер был главным городом в этом регионе. В венецианский период его называли Caput Histriae (т.е. «Головой Истрии»), пять коперских «мэров» смогли впоследствии стать венецианскими дожами.

И сейчас на итальянском языке Копер проходит, как Capodistria (Каподистрия). Именно такое обозначение я встречала на дорожных указателях в Италии.

Прогуливаясь по улицам Копера, уже после знакомства с Пираном и Изолой, сразу ощущаешь, что находишься в самом богатом и влиятельном из них. В большем количестве встречаются дворцы характерной венецианский архитектуры, а их фасады сразу выдают стремление их средневековых заказчиков показать всем приехавшим в город, кто в «истрийском доме» самый главный хозяин.

Особой роскошью отличаются здания на центральной площади - Титов Трг. например, готический Преторийский дворец, где располагались городские органы управления. Его белоснежные башни со знакомыми «ласточкиными хвостами» могли бы служить украшением и самой столицы Венецианской республики.

Дворец Лоджии старается ему не уступать. Тем более, что и официально он тоже служил местным административным нуждам. Лично мне его изысканность показалась даже несколько обворожительней своего готического собрата на противоположной стороне площади. В угловой нише находится статуя мадонны с ребенком как память об избавлении Копера от чумы.

Здесь же возвышается и махина Кафедрального собора Успения Богородицы. Его строительство (вернее, последней версии, которую можно сейчас лицезреть) связано с тем, что город стал центром епархии, нужно было показать влиятельность и в этой сфере. Колокольня тоже перестраивалась, раньше это была смотровая башня крепостной стены, защищавшей Копер от постоянно наседавших с суши франков, лангобардов, славянских племен.

 

 

Особую значимость Копера в христианском «мире» Истрии можно определить и по постоянно встреченным на нашем пути храмам и монастырям различных братств. Неудивительно, что первым «культурным» объектом, который мы посетили, пройдя несколько сот метров от автостоянки, стал монастырь Святой Анны, а дальше уже виднелись постройки следующего сакрального сооружения.

В Копере особо чувствуются отголоски венецианского богатства, «запах» торгашеских денег, который в последующие дни мешал мне переключиться на романтическую волну уже в самой Венеции.

Доказательством этого служила и завлекательная красота другой коперской площади - Carpacciov trg.

Не случайно, на ней расположено олицетворение одного из основных источника дохода, которым славились эти земли – бывший соляной склад Святого Марка. 

Солеварение было чуть ли не главным по прибыльности занятием, которым занимались местные жители на этом побережье. Струньянский (Strunjanske soline) и Сечовельский (Sečoveljske soline) солончаки можно увидеть и сейчас на территории словенской Истрии.

И еще я заметила один интересный факт. Места, которые по каким-либо причинам НЕ стали твоими, стараются не оставлять и визуального напоминания о себе в виде ярких и привлекательных фотографий. Так случилось и с Копером. Большую часть снимков я выбросила в корзину, то, что осталось, было каким-то скучным и не вразумительным. 

Забегая вперед скажу, как ни парадоксально это будет звучать для многих туристов, но фото Любляны в моем «багаже» осталось больше, чем Венеции. И это тоже отражает мой личный субъективный «градус» предпочтений.

 

Конечно, я знаю, в какой стране находится современный Триест. Однако вылазка в этот день посвящалась Австрийской Ривьере. А оторвать и засунуть свое повествование о ее столице в итальянский вояж совсем не хотелось. Как-то нелогично и неправильно с исторической точки зрения получилось бы. Так что простите меня, знатоки географии, но Триест у меня пойдет в одной связке с остальными городами Австрийской Ривьеры.

Между Копером и Триестом расстояние - меньше 25 километров. Ехать одно удовольствие: «бессветофорочная» окружная магистраль в несколько полос доведет практически до самого центра города. 

И ты окажешься – в "Вене"… 

Со мною так и произошло. Ехала, ехала весь день по Италии, заезжая в «ее», с традиционным "национальным" колоритом, городки - Пиран, Изола, Копер. А когда пересекла границу, где при въезде тебя поприветствовали по-итальянски, вдруг очутилась в Австрии. 

В начале наш путь лежал в замок Мирамаре, он находится дальше Триеста, в 8-ми километрах от него. Нужно ехать по городской набережной, никуда не сворачивая, по пути любуясь красивыми видами. 

Вскоре с левой стороны появится нужный указатель.Стоянка платная, мест хватает на всех, оплачиваешь при выезде.

Мирамар (исп. Miramar) — это многозначный термин испанского происхождения, означающий «с видом на море» или «вид на море» от mira — смотреть и mar — море.

Замок часто сравнивают с южнокрымским Ласточкиным гнездом. На самом деле, есть определенная схожесть.

Заказчиком строительства был эрцгерцог Максимилиан, младший брат императора Франца Иосифа. По семейному габсбургскому «подряду» он командовал австрийской военно-морской базой в Триесте, потом стал вице-королём Ломбардии-Венеции, жил в Милане. В это же время он женился на дочери бельгийского короля Шарлотте. 

Однако старшему брату не слишком нравились либеральные замашки Максимилиана, он убрал его с этой «должности», что совпало в целом с перетрубациями в Северной Италии.

После чего Максимилиан с Шарлоттой решили свить семейное гнездышко недалеко от Триеста. Так в середине 19 века и появился это замок в шотландском стиле.

К сожалению, супружеское счастье было недолгим, Максимилиану нашли другую почетную службу и отправили в Мексику императором. Здесь у него тоже как-то не заладилось с местным населением, а ситуацию еще усугубило традиционное науськивание со стороны американцев. В общем, Максимилиана расстреляли.

Да, и взаимоотношения с Шарлоттой были не столь идиллические. Максимилиан слыл ревнивым мужем. Якобы нежная душа жены не выдержала такого над собой насилия, и молодая женщина тронулась рассудком еще до получения весточки о гибели своего супруга. 

Однако хватит о грустном. После реставрации замок выглядит весьма привлекательно, как снаружи…

…, с множеством витиеватых деталей декора, скульптурами, балконами и беседками…

…, так и внутри. К сожалению, фотографии интерьеров приложить не могу, любая съемка запрещена. Могу только сообщить, что мебель, деревянные панели отделки, гобелены, люстры, коллекция восточных ваз и других фаянсово-фарфоровых предметов весьма неплохо сохранилась и обширна по количественным показателям. Так что всем советую по возможности зайти.

Дворцовый Замок или замковый дворец окружает английский парк с французскими вычурными вкраплениями. У Максимилиана была одна серьезная слабость, которую, как нигде в другом месте, могут понять и принять здесь, на этом сайте. Он очень любил путешествовать. Поэтому привозил из многих своих поездок семена и отростки экзотических растений, а потом высаживая их у себя в парке.

Еще отсюда открываются прекрасные виды на Адриатику. Наверно, от возможности ежедневно наблюдать ее красоты тоже можно сойти с ума.

Прелести пейзажей оценила и местная живность: черные и белые бакланы постоянно тусуются на прибрежных скалах и парапетах.

К сожалению, полноценной прогулки по парку у нас не получилось. Во-первых, стояла страшная жара и духота, от которой не удавалось полноценно спрятаться даже в тени деревьев. Во-вторых, спешили в Триест. Проезд по его набережной стал в прямом смысле некой «заманиловкой», хотелось туда поскорее вернуться, чтобы успеть пройтись и по его красотам. Дни в эту пору стояли, одни из самых длинных в году, но ночь все таки поздно, но наступала.

Мы припарковали «Санька» на набережной недалеко от площади Объединенной Италии (Piazza dellUnità Italia). Эта площадь считается самой большой в Европе с видом на море. Величественные здания 19 века обрамляют ее с трех сторон, а четвертая «занята» морем. Возле здания Муниципалитета - фонтан Четырех континентов как олицетворение торговой направленности Триеста во все времена. Лично меня впечатлило.

Я думаю, вы легко догадались, чей архитектурный почерк угадывается в стилистике этой красотки Триеста. Габсбурги уже в 14 веке стали полноправными хозяевами в этом городе, долгие годы Триест был главным морским окном в Средиземноморье, здесь фрахтовались, как военные, так и торговые суда империи.

В 18 веке австрийской монархией ему был дарован статус вольного города со своим собственным независимым самоуправлением, что послужило активному развитию экономики. И не только. «Эстетический результат» полученного свободомыслия мы можем лицезреть в виде одной из самых привлекательных приморских площадей. На самом деле, она очень напоминает архитектурные изыски австрийской добродетельницы.

Позднее, уже в 19 столетии, после выгуливания в этих краях Наполеона со своей армией, Триест стал все больше и больше «обитальяниваться», возникло политическое движение за воссоединение с «исконной» Родиной. Одним из главных и самых лакомых обещаний Италии в Первую мировую войну было получение себе Триеста.

В 1920 году, ннаконец, Триест стал полноправной частью Италии.

… А его главная площадь стала носить это «свеженькое» гордое название. Но здания на ней не перестроили, они так и остались стоять на своем месте в старом обличье. Как некое напоминание, предполагаю не только для меня, об адриатической Вене.

Да и смена своего «имени» весьма показательна в контексте отечественных реалий. «Богатые тоже иногда «плачут»… Сытая и благополучная современная Австрия также имеет в своих грустных запасниках и собственный «Крым», и утраченную мечту о своем «Босфоре»…

Однако вернемся к «римско-итальянским» истокам….

Считают, что сам Юлий Цезарь даровал Триесту (Тергесту) статус римской колонии, дающий ее жителям равные права с римлянами. При Октавиане Августе были построены вокруг города крепостные стены и первый порт. Это было весьма процветающее поселение, одно из самых крупных в северо-восточной оконечности Адриатики.

С тех времен до нас дошел театр, раскопанный в прямом смысле из под земли в середине двадцатого века. Раньше он возвышался на самом берегу моря. Однако со временем, как латинский период сменился австрийским, так и имперские здания другого «национального» стиля сменили античные постройки непосредственно на побережье.

Весьма интересная перетрубация произошла и в храмовом зодчестве. Современный Кафедральный собор Триеста - Cathedral of San Giusto, построен на месте сакрального здания поклонения Минервы.

Некоторые части той «древности» типа мозаик вмонтированы в пол сегодняшней церкви. А вот настенные мозаичные картины выдают другого «наставника». Вам ничего не напоминает эта часть интерьера, например, в Соборе Святого Марка в Венеции? Да, вы правы, Стамбульскую Святую Софию…

Забегая вперед, скажу, что в Аквилеи и Удине в их церквях мы увидели так знакомые по яркой кобальтово- охровой гамме еще и «греческие» фрески. Это все не случайно. Венецианцы не слишком ладили с остальным латинским миром, который лежал к западу от них, но долгие годы находили точки соприкосновения с Восточной Римской Империей – Византией. А искусство, наши пристрастия и разочарования в нем – это лишь отражение, скорее даже, отблеск нашего общего мировосприятия. 

Замок Сан-Джусто пережил много реконструкций и множество «жителей». Сейчас в нем находится музей оружия. Рядом – мемориальный парк, посвященный памяти погибшим в Первой мировой войне. В отличие от родного Отечества, где ее батальные события не слишком известны и «популярны»; в Италии, особенно в этой ее части, которая и досталась по окончанию именно этой войны, трепетно относятся ко всему, что с ней связано.

Триест стал самой крупой «недосказанностью» в этой поездке. Мы явно уделили ему незаслуженно мало времени. Два с половиной часа хватило только для его беглого осмотра. 

А это именно тот город, в котором желательно пройти вечером, никуда неспеша, по его набережной, посмотреть на отсвет огней в местном Гранд канале, утром выпить кофе на одной из его улочек рядом со знаменитой площадью. Можно и что-нибудь прикупить для себя любимой…

Это город, в котором при всей его «австрийности», старое и новое постоянно пересекается.

И не только улочки и площади передают итальянскую сущность.

…Но и сами жители. 

Совершив даже очень короткую прогулку по городу, ты начинаешь замечать характерную национальную жестикуляцию, ярко-стильные наряды, брюнетость и узкоскулость, слабость к пиджакам и полноценным ботинкам даже в жаркую погоду у мужского населения и тягу к красивым и дорогим украшениям у дам.

И окончательно понимаешь. Все таки ты СЕЙЧАС - в ИТАЛИИ...

ПОСТОЙНСКА ПЕЩЕРА И ПРЕДЬЯМСКИЙ ЗАМОК 

Прочитав эту часть моего опуса, кто-то скажет: «Да вы и не видели Словении!» И я с этим высказыванием частично соглашусь. Многие красоты остались вне этого путешествия. В первую очередь, это касается, альпийской горной части страны. Так и не увидели мы озеро Блед, Бохинь, целые области Каринтиии и Штирии остались для нас неизведанными.

Из природных словенских «закромов» мы достали только Постойнску Яму. У меня была мысль совместить ее с Шкоцьянскими пещерами, но решили остановиться на чем-то одном, даже не стремились быть оригинальными, выбрав большую экзотику. Постойнска, так Постойнска…

Расстояние между Пираном и пещерой - около 75 километров по основной трассе, идущей с побережья через Любляну в Австрию и Германию. Большая ее часть значилась как платная, на что указывал и навигатор, но в «нашу» субботу по неизвестной причине был день открытых дверей, вернее шлагбаумов.

Поэтому, не заплатив ни цента, мы минут через 45 въезжали на парковку. Вот она была платная. Независимо от времени стоянки – 3.20 евро, оплата – через автомат при выезде. Специальную карточку получаешь при въезде на нее. Точно такой же алгоритм существует в московских аэропортах.

От парковки до самих пещер идти минут 5-7. Осмотр возможен только с экскурсией, которая проводится каждый час. Длительность – полтора часа. Можно приобрести комбинированный билет: пещера+ Предъямский замок за 27.90. Открыта в летнее время с 9.00 до 19.00. Группы большие. Мы свободно купили билеты на ближайший сеанс. Более подробную информацию можно посмотреть на этом сайте: http://www.postojnska-jama.si/eng/

СПРАВКА: Постойнска-Яма (словен. Postojnska jama; нем. Adelsberger Grotte) — система карстовых пещер длиной 20 570 м на плато Крас, находится близ города Постойна (8 км). Самая протяжённая система пещер в Словении и одно из самых посещаемых туристами мест в этой стране (есть электроосвещение и железная дорога). Часть пути в пещерах посетители проезжают на электронном поезде.

А вот и сам «парадник»…

В пещере прохладно, градусов 17-18. Поэтому желательно взять с собой теплые вещи. Хотя на месте и предлагают «шинельки» с капюшоном по 3.50 евро за их аренду. 

Часть пути тебя везут на упомянутом поезде, и около часа ты ходишь пешком по асфальтированным, освещенным дорожкам. Специальной спортивной обуви, мне кажется, не требуется. Лично мне в туфлях на небольшом устойчивом каблуке было комфортно.

Пешеходная экскурсия проводится на нескольких языках, для русскоговорящих предлагается аудиогид. Официально фотографировать в пещере запрещено, но особо за тобой никто и не следит.

Признаюсь, я сделала несколько снимков, но потом к фотографированию охладела. Вокруг такие захватывающие сталактитово – сталагмитовые пейзажи, что не хотелось отвлекаться на что-либо иное, мешающее «общению». Не будешь же ты на концерте постоянно фотографировать музыкантов или, по-настоящему наслаждаясь живописью, постоянно щелкать камерой.

Часовая прогулка прошла незаметно. С одной стороны, благодаря умелой организации пешеходного движения нет резких подъемов и спусков, ты физически не устаешь, с другой стороны, есть возможность ходить не в толпе, тебя ничто и никто постороннее особо не отвлекает.

От пещеры до Предъямского замка ехать 11 километров. Дорога достаточно серпантинистая. Наверно в этом моем автомобильном вояже она оказалась самой «горной». В отличие от массового желания туристов увидеть подземные красоты, возле замка особого столпотворения не наблюдалось. Как, впрочем, и в самой крепости.

Хотя замок ведёт свою историю с 12 века, то, что мы видим сейчас – явно недавно перестроенное сооружение, деревянные перекрытия, лестницы, крыша не пережили еще и полувека. Так что прочувствовать особую старинную атмосферу вряд ли удастся. 

Замок возведен на скале, которая выступает одной из его стен. Именно к этому сооружению, в контексте его архитектурного решения, лучше всего подходит ассоциация с Ласточкиным гнездом.

Наиболее известным владельцем замка считают некого Эразма Луэгга, местного Робина Гуда. Поссорившись с «одним» из австрийских коронованных особ, он поселился в этой крепости, время от времени совершая захватнические набеги на своих врагов, а потом часть награбленного раздавая местным жителям. Непреступная крепость не позволяла его схватить в собственном жилище, но среди слуг нашелся предатель... И история о гордом и независимом защитнике обездоленных закончилась, к сожалению, предсказуемо и традиционно. Он был убит.

В замке восстановлены интерьеры комнат, даже их обитатели представлены. Это и пыточная, и зал приемов, и дворницкая. Живенько, познавательно и создает определенную атмосферу…

РЕЗЮМЕ.

Если спросить, какой самый феноменологический показатель моего восприятия Словении, то,не задумываюсь,я бы назвала, что это будет НЕ национальная кухня (она симбиоз австрийского штруделя и шницеля с итальянским ризотто и терамису), и НЕ национальная музыка и литература (я, к сожалению, так и осталась в них профаном)… И местные мужчины не поднялись на первые строчки моего хит-парада…

Собственным символом Словении выступает самая преданная и любимая мною самой четвероногая зверюшка. Вы, надеюсь, догадались, что это собачонек любой породы и масти. Более трепетной привязанности к нему я нигде в мире не встречала. 

Они попадались нам везде. Если в зоне видимости не наблюдался кто-нибудь из хвостато-ушастых, «пейзаж» казался незаконченным. Потому что ТАКОГО и не могло быть в Словении. 

Поэтому практически всегда появлялся один из «пятерочников». А чаще всего – сразу два. И ВСЕ – только при хозяевах, с довольными мордами, выгуливающие своих "домочадцев" по свежему воздуху, купающиеся и загорающие вместе с ними, ужинающие с ними в ресторане.

 

P.S. Уже после возвращения из Словении, мы в ближайшие выходные выехали в безлюдное место позагорать и покупаться вместе с нашим четырехлетним риджбеком Трифоном. И мой муж, сторонник строгих правил в его воспитании, ВПЕРВЫЕ разрешил собачонку лечь на нашу пляжную подстилку…

 

Источник: http://www.otzyv.ru/read.php?id=142476