Первый день – РЕКА

Lonely Planet рекомендует реку Soča в качестве основных must see Словении. Проехать ее за один день не удастся. 

Вообще, идеальным я бы назвала круговой маршрут в объезд Триглава, который нашла на одном из словенских сайтов: Tolmin – Kobarid – Bovec – Vršič – Kranjska Gora – Mejstrana – Jesenice – Bled – Bohinjska Bistrica – автопоезд до Tolmin. В автопоезд машина грузится на платформу вместе с пассажирами. По ходу маршрута нужно останавливаться в каждом пункте (и в промежуточных пунктах) и гулять, лазать, сплавляться, купаться и т.д. На такую поездку я бы отвела минимум 3 дня, а лучше целую неделю. Думаю, авторы карты не обидятся, если я здесь ее процитирую. Если обязательно нужен будет первоисточник, поищу на него ссылку.

Идеальный маршрут пришлось разбить на части, при этом бОльшую часть оставить на следующий приезд в Словению. В первый день мы съездили в Кобарид и Толмин, а во второй – на озера Блед и Бохинь. На третий день оставили одну из пещер и Любляну. 

От Порторожа до Кобарида ехать 2 часа, после Nova Gorica рядом с дорогой появилась и сопровождала нас дальше изумрудная Соча с нереально красивым цветом воды. Осталась фотография на ходу через стекло, мы хотели на обратном пути остановиться и красоту запечатлеть получше, но поехали другой дорогой.

А это Соча в местечке Kanal, немного обмелевшая, но молочно-изумрудный цвет воды все равно остается удивительно красивым.

Вдоль Сочи можно проехать на поезде, наверное, виды из вагонов еще красивее, чем из машины. Железная дорога проложена вдоль берега, проходит в скалах через тоннели, пересекает реку по мостам.

Это городок Кобарид. Облака закрыли небо, но для нас это было даже неплохо – солнце не так жарило, а по такой жаре гулять не самое большое удовольствие.

В Кобариде есть инфоцентр, где милые девушки охотно рекомендуют местные достопримечательности и многочисленные развлечения. Нам предложили буклет с планом маршрута и описанием прогулки по историческим местам Кобарида «Kobariška zgodovinska pot». В буклете указано, что длина всего маршрута составляет 5 км, с рассматриванием разных красивостей мы гуляли по нему ровно 4 часа. На дорожках есть указатели, но с картой ориентироваться гораздо удобнее.

От центра Кобарида дорога плавно поднимается на холм Gradič Hill к итальянскому мавзолею Italijanska kostnica, где в стенах захоронены останки итальянских солдат, погибших в I мировой войне. Мавзолей построен у церкви св. Антона. Сюда можно было, в принципе, заехать на машине, но тогда и маршрут нужно как-то переигрывать. 

Сверху открывается вид на долину, в которой городок прячется.

Дальше довольно долго идем лесными тропками. Лес довольно густой, что радует, потому что вышло солнце, и идти по открытым участкам очень жарко. Гуляющих или пикникующих в лесу довольно много. Постоянно кто-то попадается навстречу и приветливо улыбается «Добер дан!».

Дорога через лес занимает минут 40, может даже больше. Гулять приятно, легко дышится, лес очень чистый, насекомые не донимают. Но мы сюда добрались в самую жару, в июльский полдень.

Дальше по программе мы лезем к древнему поселению Tonocov grad. 

Это спрятанное от посторонних глаз и почти недоступное место на холме еще с каменного века использовалось окрестными племенами для жилья. В IV – VI вв н.э. здесь базировались воины, охранявшие окрестности. 

В конце V века было построено большое поселение и несколько церквей, все это богатство сохранилось лучше, чем аналогичные постройки на территории Восточных Альп, и сейчас активно изучается. Здесь ведутся раскопки, информационные щиты рассказывают о работе археологов. Сейчас восстанавливают фрагменты фундаментов, стен домов, какие-то бассейны для хранения воды. Реконструкция поселка выглядит вот так:

С холма тропинка постепенно спускается к Соче. По дороге начинают попадаться итальянские укрепления времен I мировой войны, лестницы в скалах, блиндажи. Итальянская линия обороны проходила как раз вдоль реки Соча. 

Ошалев от жары, мы прервали маршрут и спустились к Соче. Вода холоднющая, хотели искупаться, но сдались, и только побродили по воде. Ноги стынут моментально, зато ощущение свежести остается очень-очень надолго. 

Через Сочу перекинут деревянный пешеходный мост длиной 51,5 м, по которому нужно перейти на другой берег, чтобы попасть к водопаду Veliki Kozjak, одному из самых красивых в Словении. Мост был построен в 1998 году на средства Кобаридского музея и турбюро на месте деревянного моста, существовавшего здесь во время I мировой войны.

Тропинка к водопаду идет по лесу.

Вода отвесно падает с 15 метровой высоты, причем водопад со всех сторон окружен скалами, как будто стенами. Выглядит все это так, как будто водопад находится в пещере. На дне пещеры падающая вода скапливается в небольшом бассейне. Совсем близко к водопаду не подобраться, смотреть на него можно только со специальных мостков, спуска к озерцу нет. Там очень скользко, наверное.

Обратная дорога в Кобарид частично проходит вдоль Сочи. 

По дороге встречаются альпийские луга. Такие открыточные луга, только коров не хватает.

Еще немного вдоль берега Сочи.

Недалеко от Кобарида через Сочу перекинут мост Наполеона. Название досталось существующему мосту от старого, построенного в 1790 г., по нему прошлась армия Наполеона. Старый мост был взорван австрийцами на следующий день после объявления I Мировой войны. Итальянцы переправу восстановили. 

По мосту проходит автомобильная дорога. Если нет желания бродить по лесам и горам и обозревать окрестности, следуя Кобаридскому маршруту, а водопад посмотреть все-таки хочется, можно к нему подъехать на машине. На дороге от Kobarid в сторону Drežnica после моста Наполеона есть указатель поворота к водопаду.

К Кобариду мы вышли довольно усталые и сразу попали к премилому местечку – местному сыродельному заводу (там и музей имеется) и магазину Planika, где различные продукты этой компании и эти сыры продаются. В этом магазине ассортимент обычного супермаркета, но и все местные продукты тоже представлены. Мы купили сыра попробовать, а заодно вкуснейшего словенского мороженого. Были и местные разливные вина в ассортименте. Взять с собой по жаре не решились, а на месте не попробовали – муж за рулем, а я из солидарности. А пряный сыр оказался выше всяких похвал.

Мы не зашли в музей Кобарида, хотя он, возможно, очень интересный. Экспозиция посвящена событиям Первой мировой войны, а конкретно, одному из крупнейших сражений между австро-венграми и итальянцами, двенадцатой битве при Изонцо, известной как битва при Капоретто. Хэмингуэй в «Прощай, оружие» описал эту битву. А Изонцо – это итальянское название Сочи. Музей удостоен какой-то серьезной европейской музейной премии. Помимо осмотра экспозиции предлагаются экскурсии по местам боев, туда, где мы уже побывали самостоятельно.

Толмин и толминское ущелье

По Триглавскому национальному парку проложено множество пешеходных маршрутов. Из всего многообразия мы заранее выбрали короткую прогулку по толминским ущельям (Tolminska korita). Дорогу к нужному входу в Триглавский парк узнали в туристическом информационном центре Толмина. Любезная девушка страшно нам обрадовалась, погоревала, что мы всего на полдня в регион приехали (здесь она права, конечно), достала из заначки все припрятанные буклеты на английском и на карте региона нарисовала весь маршрут с учетом объезда ремонтировавшегося участка дороги. Девушка очень рекомендовала доехать еще до красивой церкви в Javorca, но туда мы не доехали, времени не хватило.

Из-за ремонта дороги нам пришлось порядком покрутиться по Толмину и окрестностям, сверяясь с картой и указателями на «Корыта». Там всего-то ехать около километра, но мы почему-то путались и плутали. Наконец, в какой-то деревне указатель уверенно повернул нас на однополосную козью тропу, идущую в лугах, где двум машинам не разъехаться (с обеих сторон хуторяне аккуратно огородили «дорогу» заборчиком). Пропылив по ней какое-то время, мы выбрались к небольшой стоянке, дальше стояла избушка инфоцентра парка Триглав. В избушке нужно оплатить вход в парк, здесь же можно задавать вопросы и заказывать экскурсию по парку. Буклет с описанием маршрута нам уже выдали в одном из предыдущих инфоцентров, и это очень расстроило сотрудника избушки. Тем не менее, он все-таки кратко перечислил все великолепие, которое нам предстояло увидеть, и предупредил, что экскурсии в сопровождении гида на этот день уже закончились, а в пещеру Zadlaška Jama (пещера Данте) без экскурсовода попасть нельзя. Очень жаль, конечно, но за предупреждение ему отдельное большое спасибо, а то бы пришли туда и разочаровались. А лазать-то там вверх-вниз по горам, как выяснилось, долго и утомительно.

В общей сложности, прогулка по Толминским ущельям заняла у нас часа полтора, при этом к пещере мы не ходили. 

Сначала тропа ведет к подножию скал, туда, где текут речки Tolminka и Zadlaščica. 

Русло речки Толминки – одно из самых длинных и глубоких в Словении. 

По камушкам походить не удастся. Тропа ведет по скале и огорожена, вниз спускаться нельзя, везде таблички, предупреждающие об обвалах и скользких камнях. Да и вода в Толминке ледяная – от 5 до 9 градусов.

Мы стоим на тропинке и смотрим из ущелья наверх. Над пропастью висит Hudičev most (Чертов мост), до него мы еще доберемся. Никакой мистики нет, название для Словении вполне обычное, так здесь часто называют мосты через глубокие узкие пропасти.

Маленький скользкий проход в скале ведет к небольшой обзорной площадке. Я уже с этой площадки снимаю.

Здесь к ледяной воде Толминки примешивается вода теплого термального источника (18-20 °С). Голубая вода Толминки слева, источник справа, его вода кажется совершенно прозрачной. Таких источников в Словении довольно много, а вот в Юлийских Альпах они редки, и этот доступнее других. На информационной табличке разъясняется, что при горном обвале камни перегородили русло Толминки, вода поднялась, затопила пещеру, в которой бьет источник. В общем, добраться до источника и потрогать воду нельзя. Приходится всему верить на слово.

Речка Толминка

А это уже другая река, Задлачица. В речке водится мраморная форель, и, похоже, это единственное место обитания такого вида форели. 

Дорога постепенно поднимается в гору, и подъем довольно крутой. Маршрут ведет к местному диву – между скал застрял большой обломок скалы, получилась «медвежья голова». Это природный мост, знающие местность «партизаны» по нему могут перебраться через Задлачицу. Хотя даже представить такое сложно. В 5 часов вечера солнце светило совсем не так, как хотелось бы, все было в бликах, и особого эффекта «медвежья голова» на нас не произвела.

Потом мы долго карабкались среди леса наверх по тропинкам, которые кружили и петляли все выше и выше, мы лезли и лезли. И вот он прямо перед нами – Худичев Чертов мост, тот, который мы видели из ущелья. Внизу течет Толминка, вверху проходит дорога. 

Высота над Толминкой – 60 метров.

Мост находится над тем самым местом, где бьет теплый ключ. Когда мы были внизу, прямо под мостом, услышали грохот, подумали, что это раскаты грома, тогда еще недоумевали – откуда гром. Небо ясное, признаков дождя нет никаких. Вот тут-то, на мосту все и выяснилось. Оказывается, мост автомобильный, по нему идет обычная дорога к какому-то затерявшемуся в горах селению. Машины едут по мосту, громыхая и лязгая.

Почти сразу за мостом тропа заканчивается у избушки-офиса. Забрав машину, мы отправились в обратный путь. «Однопутку» через деревню Zatolmin снова успешно преодолели, встречных машин не попалось, так и не поняли, как разъезжаться со встречными. 

После выезда из деревни поехали по навигатору. С улицы часть асфальта была снята, ехали в небольшом облаке пыли. Когда этот участок дороги закончился, муж вспомнил инфодевушку с советами по объезду ремонтируемого участка дороги и долго веселился. Что словенцу ремонт, то русскому забава… 

 Вот только запылились немного. Ключевое слово здесь «немного». На следующий день мы запылились значительно сильнее. Последний пункт нашего маршрута в первый день автопрогулок – поселок Most na Soči, где Соча сливается с Идрицей, широко разливается, образуя водохранилище, выглядит все это как настоящее озеро. Дорога идет вдоль Сочи, ехать пять минут. Красота продолжается!

Мост-на-Соче - совершенно очаровательное место, его надо обязательно увидеть своими глазами. 

Очень-очень-очень милое место

На террасе над местом слияния Сочи и Идрицы нашелся совершенно очаровательный ресторанчик Šterk в одноименном отеле B&B. Здесь можно остановиться пожить (плюс предлагается масса туристических услуг), а можно, как мы, просто заехать в ресторан. Парковка перед входом в отель, дорога в него упирается, мимо не проехать. Ресторан достаточно большой, есть столики на террасе. 

Вид с террасы вот такой:

Не могу удержаться и не похвалить безусловную удачу местной кухни – Ribja plošča. Речная рыбка была выловлена в Соче, так хозяйка сказала. Она была очень довольна нашим заказом и пока не продемонстрировала блюдо всем гостям ресторана, нам не отдала. Честно, местная «плошка» была вкуснее, чем в известном ресторанчике «Три вдовы» в Пиране. 

Ресторан чудесный, вид изумительный, вечер удался! Мы сидели и сидели, пока не сообразили, что скоро начнет смеркаться, а нам еще часа полтора ехать до Порторожа.

Хочешь-не хочешь, пришлось двинулись в путь. Навигатор завел в лес. Едем, едем и вдруг посреди леса – светофор. Настоящий светофор, не знаю, как уж он работает, но мы подождали, пока красный свет не сменился зеленым, и дальше поехали.

Поселки очень ухоженные, дорогая узкая и кружит то вниз по равнине, то вверх по горам.