Первый отчет о путешествии в Словению, который попался мне на глаза, был Горлумовский «Самый мокрый велопоход», который всем советую почитать - Горлум вообще «вкусно» описывает свои путешествия gorlumchik.narod.ru/slovenia/whole/soderzanie.htm. В Словении меня, собственно заинтересовал Триглавский национальный парк, озеро Бохинь и окрестности. Слова «горное озеро» всегда вызывали у меня ностальгическое ощущение где-то в области солнечного сплетения – чувство тем более странное, что никаких горных озер я сроду не видывала. Но по фотографиям, отчетам и описаниям у меня сложилось – нет, не впечатление, а предчувствие – что нет ничего прекраснее горного озера Бохинь в нежной утренней дымке, окруженного Альпийскими горами. И вспомнился Йейтс с его озером Иннисфри, и сразу захотелось туда, да поскорей. 

Латвия хоть и Европа, но если не считать соседних Литву и Эстонию, Европа от нас далеко, и путь туда лежит через обширные пространства Польши, в которой мы, кстати, уже были, и тоже в горах, в Татрах. Хоть как составляй маршрут, но в Польше нужно будет переночевать. В первый день предполагали пройти 882 километра и остановиться в кемпинге недалеко от Лодзя. Мало ли что случится и не получится доехать до Лодзя – на этот случай в багажнике имеется двухместная палатка и надувной матрац, фонарик, спички, термос с кофе, кое-какая походная снедь, репеллент от комаров и запас воды. Второй ночлег запланировали уже на месте, возле озера Бохинь, в деревеньке Рыбчий Лаз. На случай если не получится за один день доехать – опять же, мало ли что – взяла с собой адрес кемпинга в Чехии. 

Сразу скажу, что не будь у нас том-тома, не доехать бы нам до места первой ночевки ни за какие коврижки. Дорога, которая на карте кажется объездной вокруг Варшавы, на самом деле идет по городу, хоть и по окраинам. И это бы ничего, потому как это хайвей, но там идет ремонт и многие съезды сикось-накось. Даже с томтомом было нелегко – он говорит, что съезд налево через сто метров, и я послушно занимаю левую полосу, с которой никакого съезда нет, разве что прямохонько в эпицентр строительных работ. И так три раза. 

 Однако том-том даже в этом хаосе дает какой-то ориентир. Без этой смышленой железяки я бы совсем растерялась и запуталась. 

День первый - 9 августа

Из дома мы выехали в восемь утра, на два часа позже, потому как позорно проспали. Трудно сказать, что бы это изменило – думаю, траков от этого на дорогах меньше не стало бы. Все равно основное поголовье этих слоноподобных водится на дорогах Польши, и два часа раньше или позже, ничего не изменили бы. Такого количества траков я еще не видела. Они не едут по дороге – они по ней прут. 

 Несколько напрягает. 

По Латвии и Литве ехать довольно легко, да и привыкли мы к условиям на наших дорогах. А вот польские водители, выяснилось, отличается рядом особенностей. 1. Они не знают зачем держать дистанцию и, соответственно, и не думают ее держать . 2. Они понятия не имеют, что означают черные циферки в красных кружочках на дорожных знаках – видимо, минимальную скорость. 

 Зато прекрасно понимают, что такое радар 3. Они НЕ пропускают пешеходов. Бедняжки стоят у края тротуара, боязливо поглядывают на нагло прущие машины и пробуют ножкой асфальт, как в бассейне холодную воду. 4. Они включают левый поворотник, показывая, что желают обгонять, независимо от того, занята ли левая полоса в настоящий момент. 

В Латвии водитель не имеет права включить левый поворотник если левая полоса занята или задняя машина уже начала обгон, и правило это все соблюдают. Полоса занята – никаких поворотников. Когда его нарушают, это крайне неприятно. Потому как если я еду по левой полосе и едущий справа трак вдруг включает левый поворотник, у меня внутри все обрывается, потому что одно движение руля, и от меня мокрое место останется. Вдруг он меня не увидел? Мало ли что там ползет по асфальту – по габаритам мой гольфик-то – божья коровка по сравнению с этим мамонтом. 

По поводу дистанции - едут очень близко друг к другу. Если хочешь сохранить дистанцию с впереди идущей машиной, не дадут – тут же обгонят и пристроятся прямо перед носом. Опаньки – наше вам с кисточкой! Латыши так не делают, поэтому было очень непривычно.

Прибыли на место в половине десятого, то есть, дорога заняла тринадцать с половиной часов. Три остановки отняли максимум полчаса. Одним словом, добирались до первой стоянки долго и очень устали. 

В Польше остановились под Лодьзю, в кемпинге Kietbikowa Strzecha, в домике. Заплатили 110 злотых и завалились спать. А поутру - я обычно встаю рано - пошла осмотреть территорию. Кемпинг большой, находится в сосновом лесочке на берегу Сулеевского озера, с собственным причалом, яхтами, лодками и прочими катамаранами напрокат. По озеру, еще сонному, туманному, чинно плавали два белых лебедя и время от времени слышался тяжелый шлепок - рыба, однако, причем немаленькая.

Яхты у причала

 Информация к размышлению: Кемпинг Kietbikowa Strzecha (19°5454"E, 51°2653"N). Цена за комнатку на двух человек - 110 злотых (28 евро). В комнатке есть душ с горячей водой и телевизор, WiFi. Добираться от хайвея примерно километров 10.

День второй

Цель второго дня – как можно быстрее доехать до вожделенного озера в Словенских Альпах. Поэтому Чехию мы не осматривали – просто проехали транзитом и обещали вернуться и смотреть только ее. В Чехии автобаны платные, и качество дорог куда лучше, чем в Польше, да и водители культурнее. В Австрии все то же самое, только еще лучше. К тому времени, как автобаны стали петлять по Альпам, мы уже здорово устали и на красоты почти не обращали внимания, говоря себе, что ничего, мол, доберемся до Словенских Альп и там уж налюбуемся. Обнаружили, что если с утра можно нести вахту у руля по четыре часа, потом лучше сокращать дежурство до двух – так меньше устаешь. Раз двадцать проехали тунели – маленькие и большие, от двухсотметровых до четырех километровых, оснащенных громадными вентиляторами. Наконец подкатили к Караванкену. С удивлением обнаружили, что он платный - 6.5 евро. Я почему-то думала, что виннетка оплачивает все, в том числе те места, где автобаны заезжают в тунели – оказывается ничего подобного. 

Еще в Австрийских Альпах погода стала быстро меняться, появились тучки, как-то мгновенно стемнело и начался ливень. С одной стороны хорошо, потому как уж очень жаркий денек выдался, с другой стороны, видимость быстро ухудшалась, а мы устали. Ехать стало трудно. Я в таких случаях вхожу в авторежим, когда кроме дороги в мире ничего не существует, да и не существовало никогда.

По Словении ехали уже совсем ночью, и добрались исключительно благодаря том-тому. В Рыбчем Лазе нас ожидал сюрприз. Ни по одному из адресов, которыми я загодя запаслась, снять жилье нам не удалось – занято, сезон. На этот случай у меня был припасен адрес кемпинга Дарница, где место для нашей палатки уж точно найдется. Мы приехали около одинадцати, но рецепция там работает до 3 утра. С нас взяли 23 евро и сказали разбивать палатку где нам нравится. 

Народу в кемпинге много, но место мы нашли быстро. Кое-как установив палатку в темноте при свете фонарика, полезли искать надувной матрац. Поковырявшись в багажнике и выудив его на свет божий, мы обнаружили, что колпачок от него забыли дома. Вопрос «кто виноват» мы обсуждать не стали – уж очень рады были, что нашли ночлег – и приступили сразу к решению вопроса «что делать». Оказалось, ничего страшного, конструкция матраца позволяет обойтись без колпачка. А мы и не знали. Залезли в палатку и попытались уснуть. Спать на надувном матраце очень увлекательно. Только я засыпала, муж переворачивался и я подпрыгивала на матраце как на батуте. Потом я забылась сном, но ночью проснулась – стало холодно. Полчаса примерно понадобилось, чтобы понять – как ни крутись, как ни вертись, а теплее не станет – и я перебралась в машину. Спальники у нас хорошие, просто я ужасная мерзлячка. Проспала кое-как до семи утра, скрючившись в неудобной позе – сиденье я в темноте опустить нормально не сумела. А в семь народ вокруг начал уже понемногу просыпаться. Проснулась и я. 

День третий. 11 августа 2010, среда. Кемпинг Даница. Как мы нашли пансион Ягер. Водопад Савица. Озеро Бохинь.

В семь народ вокруг начал уже понемногу просыпаться. Проснулась и я, с трудом отлепившись от родного автомобиля. К душевым шли пока одинокие фигуры с зубными щетками во рту. Некоторые на ходу чистили зубы так весело и энергично, что это живо напомнило мне исполнительскую манеру скрипачки Ванессы Мей. Самые шустрые – в майках и шортах, уже умытые и с начищенными зубами, отправлялись на пробежку по окресностям. «Англичане, - подумала я, - вечно они бегают».

Тогда, утром, я впервые увидела весь наш кемпинг и Альпы. Место очень приятное - деревья, вокруг горы, причем со всех четырех сторон, и со всех четырех сторон с гор в долину с утра спускается туман. Ночью я не могла понять что там шумит и плещется. Оказалось, река Сава - красивая, прозрачная речушка. Кемпинг находится на ее берегу. 

Вот она, Сава, та самая, что втекает в озеро Бохинь, а потом из него же и вытекает. Прозрачная и мелкая, но в нескольких местах есть углубления – купальни - чтобы можно было залезть в воду целиком, а не ползать по дну на животе.

Там, в тумане, за полосой леса, Альпы, которых пока не видно, потому как утро туманное.

Кемпинг полностью расходился с моими представлениями о такого рода местах как о пристанище для веселого и разудалого, но, увы, нищего студенчества. Ничего похожего. Народу в кемпинге было много, и примерно треть если не больше приехали с дачами-прицепами и караванами. Я обошла территорию и полюбовалась конструкциями палаток – от хитрых сооружений с верандами и окнами, просторных и в то же время элегантных, до маленьких, дешевых самораскрывалок, вроде тех корзинок для белья. Выпрыгывают из упаковки как чертик из табакерки и сразу принимают нужную форму. Нашу нужно было натягивать, но принцип тот же – простая, дешевая палатка, не рассчитанная на серьезную непогоду, да и на длительную эксплуатацию, видимо, тоже. Вот она, наша крохотулька, втиснулась между караванами как палатка с пирожками между небоскребами. 

Да и живут в этих караванах люди не студенческого возраста. Как мне показалось, половину составляют пенсионеры и люди приближающиеся к этому возрасту – семейные пары, решившие посмотреть мир. Приезжают и семьи с детьми, и пары средних лет. Молодежных тусовок я не видела, если не считать одной сиротливой группки – два парня и две девчонки - помешивающей кашу в котелке на кемпинг-газе. Обобщать не стану, поскольку это был первый кемпинг, в котором я останавливалась, но если это типичный случай, я бы сказала, что кемпинги для людей независимых и отнюдь не бедных, для людей, путешествующих по принципу «собрался и уехал, куда захотел и когда захотел». Впереди дорога, интересные места, и караванчик отвезет куда надо и сделает путешествие приятным и удобным. 

Еще было рано, когда наши соседи караванщики стали паковаться. Мы думали, что они уезжают, и даже попрощались с ними. Но когда поздно вечером мы спустились с вершин альпийских, мы застали их на том же месте. Они чинно сидели за столом у своего караванчика - на столе свеча, у ног золотистый ретривер, в бокалах немного вина – и тихо о чем-то разговаривали. Бодренькие соседи напротив, пара из Германии, тоже вернулись, видимо вдоволь напрыгавшись по горным тропам. Им под шестьдесят, но у меня язык не поворачивается назвать их пожилыми и тем более старыми, потому как выглядят они неприлично молодо, а чувствуют себя видимо еще лучше. 

Один вопрос остался невыясненным – где же все-таки ночует разудалое, но нищее студенчество? 

Рядом с кемпингом находится деревушка Бохиньска Быстрица – маленькая, симпатичная, аккуратная. Там можно купить продуктов в Меркаторе или на рынке, посидеть в кафе, сходить в церковь, посетить почту, поглазеть на то, как коровы переходят дорогу. Остальные достопримечательности, те, ради которых собственно сюда и приезжают, находятся немного дальше – это Альпы, их горы и предгорья, реки и озера. Туда мы и подйдем, но сперва кофею. 

Кофею можно испить прямо на территории кемпинга – там есть кафе, которое открывается в 9 утра. Для тех, кто в 9 утра привык пить уже вторую чашку, первую можно выпить в кафе в Бохиньской Быстрице, которая открывается очень рано, в 6 утра. Черт его знает, как произносится его название, попытайтесь прочесть вывеску сами, там, на фотографии внизу. Я поняла это как «При Гукию». В 7 утра там уже полный аншлаг, но свободный столик найти можно. Судя по всему, словенцы ранние пташки. Начинают день они с кофе, который подают в Словении почему-то со стаканом воды. Есть словенцы не привыки, да и зачем. 

Недалеко от кафе есть забавный молочный автомат – вроде автоматов для газировки, которые давным-давно в пору развитого социализма, выдавали вам за копейку стакан без сиропа, а за три копейки стакан с сиропом. Слева бутылочный автомат, в котором можно купить бутылку, если свою не захватили. Потом нужно поставить бутылку в окошечко, бросить монетку, и машина нальет вам молока по цене один евро за литр – дороговато, в Меркаторе дешевле. 

Словенские дорожные знаки «Pozor!» поначалу посатвили меня в тупик. Впервые я заметила этот «Позор!» рядом с дорожным знаком ремонтных работ. Может так граждане выражают свое недовольство тем, что власти долго ремонтируют дорогу, подумалось мне... Но потом я увидела знак «Позор велосипедисты» (колесари это велосипедисты по-словенски) на шоссе у поворота на кемпинг, и стала сомневаться. Словенцы относятся к велосипедистам с уважением, можно даже сказать, бережно. Не бибикают, не прижимают к обочине, не подрезают – ведут себя очень порядочно. Потом до меня дошло, что «позор» означает «внимание» или «осторожно». Видимо, от слова «зор», «зрение» - смотри в оба, будь осторожен. Знак, позорящий велосипедистов у поворота на кемпинг:

Как мы нашли аппартаменты Ягер

Одну ночь решили побыть еще в кемпинге, но третью ночевку в машине я себе уже не представляла. Надо было искать комнату. К тому же, интернет есть только рядом с рецепцией, да и лаптоп зарядить негде. Нас пустили один раз в кафе, но делать это ежедневно неудобно.

В Рыбчем Лазе расселение туристов организовано хорошо – хозяева аппартаментов подают в туристический центр данные о свободных местах. Туристы могут забронировать места зараннее, а могут прийти прямо в туристический центр, и их расселят, если конечно будут свободные места и означенные туристы не заявятся в город около полуночи, как сделали мы, когда все уже закрыто. Цены установлены одинаковые – да, да, я тоже удивилась. Денег за адрес не берут. Комната на двоих во всех аппартаментах сейчас, в начале августа, 46 евро, хотя условия проживания могут отличаться. Расселяют в Рыбчем Лазе, Среднем Васе и Бохиньской Быстрице. В Рыбчем лазе, поскольку это возле озера, места разбирают быстро. Но если вы на машине, какая вам разница откуда ехать в нужную точку Триглавского парка? Между деревеньками примерно пять километров.

Аппартаменты, в которые нас направили в информационном центре, нам не подошли, но по пути туда мы приметили весьма симпатичный домик, красивый, как на картинке, с зимним садом на первом этаже и симпатичными хозяевами, которые помогли нам найти дорогу в первые аппартаменты. Когда с первым вариантом произошел облом, или как говорит Горлум, «нас посетила птичка обломинго», мы вернулись к домику с зимним садом – там еще рядом красовалась вывеска «Garni Pension» и «Prosto - Free». Мы предположили, что она означала «Прекрасный пансион» и что в этом прекрасном пансионе есть свободные места. Оказалось, да, есть два места, и к нашему удивлению цена была такая же, как и в предыдущем, довольно заурядном домишке – 46 евро за комнату. Следует заметить вот что. Во всех пансионах будет душ и горячая вода и кухонька – это видимо, общее требование к тем, кто ищет постояльцев через информационный центр. Но детали могут отличаться – WiFi может быть, а может и не быть. Комнаты могут быть уютные и не очень, кухня может быть в комнате, а может быть общая для всех постояльцев. Так в первом пансионе комната была темная, с окнами во двор, кухня общая, интернета не было. А вот в Ягере – о, в Ягере мы поселились в комнатке с балконом, светлой и удобной. На первом этаже зимний сад и холл с креслами и столами, фонтан, место для завтрака. Хозяин сказал, что интернет на верхнем этаже может быть слабым – отличный интернет оказалось, и вид из окна на Альпы потрясающий. В комнате холодильник, микроволновка, посуда, включая набор кастрюлек, кофеварка, электрический чайник, газовая плита с вытяжкой – я не шучу – сахар, соль и перец. Вроде бы ничего особенного, но эти мелочи скрашивают жизнь, когда вы в отпуске. Даже фен в ванной комнате есть. 

Сын хозяйки говорит по-английски. Словенский хоть и принадлежит к группе славянских языков и вроде как родственник русского, но похоже очень дальний. Из беглой речи словенцев в кафе и в очередях я могла выудить несколько слов, похожих по звучанию либо с русскими, либо с украинскими словами, но на это сходство лучше не полагаться – вспомните про pozor. 

Договорившись с владельцами пансиона Jeger о комнатке, мы отправились смотреть водопад Савица (http://www.bohinj-info.com/en/savica_waterfall), недалеко от Бохиньского озера. Билет 2.5 евро для взрослых. До водопада от входа ходу двадцать минут, и все в гору. Лес красивый, растет как бы на белых глыбах, которые я определила как доломит. По дороге есть смотровые площадки с видом на каньон и плещущуюся внизу речку. 

А вот и водопад – стекает вниз с восьмидесятиметровой высоты в каменную чашу. У ограждения есть удобная стойка, на которую можно поставить фотоаппарат, чтобы получилась «белая вода». При выдержке 15 с рук такая фотография не получится, нужна опора. 

Спустились вниз и пошли плескаться в Бохиньское озеро. Давно я уже такой чистой воды не видела. 

Вокруг озера возвышаются горы. Людей не очень много, вполне можно найти местечко, где их вообще нет. Одно меня несколько озадачило и огорчило – парковок бесплатных возле озера нет, так что можете не искать. Час парковки стоит 1 евро. Хочу заметить следующее – ВСЯ зона вокруг озера это платная парковка, включая те места, где нет буквы Р. Любители экспериментов или просто те, кто не читал правила, ищут закуточки подальше от города и вне зоны парковки, ставят там свои машины и вернувшись омывают слезами штрафные талоны. Мы ехали вокруг озера и видели много машин в таких укромных местечках с белыми талончиками под дворниками. Приговор 40 евро. 

Вода ни теплая, ни холодная – как раз такая, в которой хочется поплавать в жаркий день. На пристани и возле кемпинга Златорог можно взять напрокат лодку, 4 евро в час, и покататься по озеру. Вокруг озера идет пешеходная тропа – по ней марширует загорелая и радостная армия молодых пенсионеров, любителей хайкинга, с телескопическими палками, в шортиках. Почему молодых? А вот поедьте да посмотрите на них. Откуда я знаю, на каком основании они так прекрасно выглядят! 

Наплававшись, вернулись в кемпинг. Завтра поднимемся на гондоле к Вогелю, а сегодня – спать, спать, спать. Забравшись в машину, я обнаружила, что за день ничего не изменилось и чертовы сиденья всё так же не желают напоминать диван, даже в первом приближении. Улеглась. Приоткрыла окна, потому как душно. Уснула. Проснулась. Закрыла окна, потому как холодно. Уснула. Проснулась. Попыталась улечься поудобнее – получилось еще хуже. Уснула. Проснулась, потому как в церкви зазвонили колокола, сообщив миру, что взошло солнце и явило нам новый день. 

Информация к размышлению: Ежегодно Триглавский национальный парк посещает полтора миллиона туристов, и это очень много, если вспомнить, что парк это только часть Словении, и что население самой Словении около двух миллионов. Комнаты лучше резервировать. На гостинницы лучше плюнуть – слюной, как плевали в эпоху до историсческого материализма. Самые дешевые 128 евро за комнату, и я сильно сомневаюсь, что по сервису они могут конкурировать с пансионами.

День четвертый. 12 августа 2010, четверг. К Вогелю на фуникулере. Альпийские бараны. Пешеходные тропы Триглавского Национального Парка. 

Наскоро позавтракав, отрпавляемся искать подъемник. Станция находится недалеко от деревушки Ukanc, минут пять от Рыбчего Лаза. Оттуда примерно каждые полчаса уходит фуникулер. Пять минут, и вы на высокогорном плато, прямехонько над озером Бохинь – вон оно внизу синеет. 

Поднимает быстро, даже уши закладывает. Еще выше можно подняться на подъемниках для лыжников, но мы не захотели, на плато было и без того интересно. Итальянская группа со своим собственным гидом на обзорной площадке. Среди туристов в Триглавском парке итальянцы, кстати, преобладающая нация.

Так выглядит станция фуникулера на фоне Альп.

А так выглядят Альпы без станции.

Знак на краю пропасти, чтоб не лезли за ограждение. Рядом со знаком стоит мой муж, которого я с трудом удержала от того, чтобы-таки полезть за ограждение, невзирая на знак.

Пример того, что туристы вытворяют с этим знаком. 

Думали будет холодно, окзалось, только чуть-чуть прохладнее, может на пару градусов, зря флисовые куртки тащили. Можно купить билет только наверх и спуститься вниз пешком, по одному из пешеходных горных маршрутов. До Рыбчего Лаза пешком можно добраться за 2 часа. Маршрут технически несложный, никакого снаряжения не требуется, но лучше одеть хотя бы кроссовки, чтобы ноги не скользили по камням. Недалеко от станции фуникулера будет указатель пеших маршрутов с длительностью маршрута в часах. 

Красный кружечек с белой точкой внутри означает горный пеший маршрут – этот значок будет вам попадаться на камнях и деревьях вдоль тропы, заблудиться невозможно. Красный кружек с желтой точкой, кстати, означает обычный пеший маршрут.

Из пассажиров фуникулера вниз пешком идут немногие, но почти все разбредаются по окрестностям на часок-другой. Время возвращения на билете не проставлено – можно вернуться любым фуникулером.

Растительность на плато богатая, хотя произрастает на камнях. Там можно увидеть воочию, откуда появилась идея ставших модными у садоводов и дизайнеров альпийских горок и цветников. Правда таких роскошно изрезанных камней я не видела ни в одном саду. 

Насчитала несколько видов можжевельника, камнеломок и кажется рододендронов. Ну и разнообразные хвойные, только сосен несколько видов. Очень творчески природа сочетает прочное и нежное, выносливое и хрупкое в Альпах. Груды камней, на них поросль альпийских почвопокровных сосен и колючий ковер из можжевельника, и тут же, рядышком, у серого камня лиловые колокольчики - такие хрупкие, будто из стекла. 

Фауну мы там видели только в одном виде – бараньем. Чуть мы отошли от станции, как послышось их меканье, причем странное какое-то меканье – как будто это не баран, а волк в овечьей шкуре, и требует себе завтрак. Я бы назвала это меканье настойчивым и даже злобным. В ответ на мое предположение, не напали ли на стадо волки, муж сказал, что вряд ли, скорей всего это какие-то туристы шутят, изображают баранов (на подъемниках как раз проплывали к следующей точке в горах несколько туристов) – ни одному из нас в голову не пришло, что нормальные бараны могут так вопить. Но туристы были и сплыли, а меканье осталось. А вот и они – из-за кустарников показались баранчики, живы-невредимы, целехоньки. Очень чистенькие, ухоженные, с номерками на ушах. 

Время от времени какая-то из них издавала очередной «мек», и тогда из-за валунов доносилось ответное ме-е-е. Все понятно – они перекликаются, чтобы не потеряться. То-то я думаю, почему альпийские овцы так отличаются от британских. На Южных равнинах, где все как на ладони, чинные британские овечки, сдержанные и благовоспитанные, молча щиплют травку. Альпийские же в отличии от своих собратьев надрывают голосовые связки, иначе через полчаса стада уже не будет – разбредутся кто куда, и поминай как звали. 

Из-за куста показался ягненок, маленький еще, совсем игрушечный. Увидев нас, он нерешительно затоптался. Ну проходи, говорю, мы тебя не обидим. Но он, видимо, побоялся и решил позвать папу. Он коротко мекнул и буквально секунд через десять на валуне нарисовался баран – здорооовый лось. И габариты при нем, и характером тоже бог не обидел. Стоит и смотрит на нас сверху вниз. Молчит и смотрит. В общем, мы ушли. Это его дом, а не наш - «Сами мы не местные». 

Осмотрев плато, стали думать, что делать дальше. Муж хотел пешком вниз, и все бы хорошо, но пеший маршрут выводит прямо в Рыбчий Лаз, а машина стоит внизу у подъемника – полтора часа минимум потом топать по дороге к парковке. Договорились так – он идет пешком, а я спускаюсь на подъемнике, беру машину, еду плавать в озеро, потом подбираю его у информационного центра в Рыбчем Лазе. Пойдем, говорю, спросим легкий ли этот маршрут. «Легкий» - говорят, за два часа дойдете. Оказалось, что «легкий» понятие растяжимое. «Легкий» на языке составителей маршрутов и местных словенцев означает простой, несложный, не требующий ни специальных навыков, ни горного снаряжения. Как оказалось, маршрут до Рыбчего Лаза простой, но отнюдь не такой легкий, как прогулка по парку. Когда идешь вниз по склону там, где маршрут не в виде серпантина, а просто уходит вниз, устаешь довольно быстро. В буклете пеших маршрутов, который нам дали в пансионе Ягер, я потом с удивлением увидела маршрут на пять часов с набором высоты около километра, обозначенный как легкий, easy. 

Через два часа мы встретились в точке рандеву – я, после получасового купания в озере, и муж после двухчасового спуска с плато. Решили, что на сегодня хватит, и пойдем-ка мы домой планировать завтрашний маршрут. Дома первым делом посмотрели прогноз погоды – ожидаются ливневые дожди. Стало быть едем в Постойну Яму кататься на поезде по пещере.

Информация к размышлению: В 2007 году National Geographic Traveler включил Словенские горные пешие маршруты в число пятидесяти лучших в мире.

День пятый. 13 августа 2010, пятница. Постойна Яма. 

Выехали пораньше, чтобы успеть на место до дождя, но ничего не вышло. Мы ехали, а оно лило. Дорогу на Любляну ремонтируют, поток движется в одну полосу, поэтому в том месте, где две полосы сливаются, образуется пробка. Когда приехали к Постойной Яме, дождь все еще шел, и поэтому до кассы мы добежали в два прыжка, не успев толком рассмотреть окресности – краем глаза заметила, что кое-что интересное там было. На въезде на парковку нужно получить талончик с отмеченным временем. Перед нами двое европейцев на плохом английском долго объясняли какой именно билет они хотят. Билеты там есть разные – отдельные в пещеры, на ферму протеев, в Постойный град, в пещеру под градом. Есть также комбинированные билеты – они дешевле. Мы взяли два билета в Постойну пещеру, что обошлось нам в 40 евро – недешево. На ферму протеев решили не смотреть – протеи на мой взгляд очень похожи на Гоаулдов из «Звездных врат», и мы какое-то время развлекались, представляя себе, что все, кто посещают ферму протеев, становятся носителями Гоаулдов, и что где-то там плещется в подземной реке Баал или Нирти, и поджидают зазевавшихся туристов. 

Скажу сразу, что пещеры нам понравились. Пока мы стояли в очереди, подкатили два автобуса с туристами – угадайте откуда. Мы купили билеты, и славная дама из билетной кассы объяснила нам куда идти и где ждать. На билетел проставлено время. Экскурсии проводят на нескольких языках – словенский, английский, немецкий, французский и итальянский, но очередь перед входом общая, для всех групп, и поезд тоже общий. 

Мы расселись по лавочкам и поезд дал ходу. Очень занятно было ехать так близко к стенам тунеля, кажется вот-вот зацепишься макушкой. Ехать минут пять.

Как только въехали в тунель, заметно похолодало. В пещере постоянная температура 8-10 градусов, но холод приятный. Поезд проезжает под низкими арками, через просторные холлы, вдоль стен которых застыли полотнища сталактитов-занавесей, возле сталактитов и сталагмитов вкусного кремового и карамельного цвета. Белых мало, а чисто-белых нет вообще. Сталактиты с черными пятнами - это обычные кремовые, замацаные пальцами туристов, о чем нам любезно сообщил гид. Предупреждения не трогать пальцами и не фотографировать со вспышкой действуют не на всех - странные люди. Вот мои любимые – занавеси:

За сталактитами и занавесями установлено освещение - очень зрелищно, жаль что фотографировать нельзя. Хотя я очень быстро пожалела, что не взяла фотоаппарат, потому что фотографировать можно – нельзя использовать вспышку. Установила бы выдержку на пару секунд, поставила бы фотоаппарат на что-нибудь, и получилась бы фотография. А так привожу тут чужие.

Концертный холл вмещает до десяти тысяч человек, и аккустика там говорят необыкновенная. Пыталась найти на ютюбе хотя бы один концерт, записанный в этой пещере – не нашла.