МАРШРУТ: Любляна- Пиран- Венеция - ПиранЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛЮБЛЯНАСтолица Словении стояла первым пунктом нашего летнего вояжа. Одна из

самых маленьких европейских столиц (около трехсот тысяч жителей), южнославянская

красотка, приодетая по венской моде в наряды австрийского сецессиона, никак не

могла быть обделена нашим вниманием.

Более того, обязательным должна была стать ночевка в ней. Прилетев около

девяти утра в ее аэропорт, мы планировали отправиться на побережье только на

следующее утро.

Давно заметила, что для лучшей

включенности в жизнь той или иной страны, или отдельного города, желательно в

нем переспать. Как давно известно, «утро вечера мудренее» … С одной стороны,

укладываются за ночь по полочкам наши мысли и впечатления, с другой, только

увидев (впрочем, как и человека) город утром и поздно вечером, ты можешь понять

и принять его во всех последующих обличьях.

Признаюсь, что так долго и нудно перелопачивать  варианты любляннского проживания, поменяв по

ходу дела пять гостиниц, мне пришлось только в Иерусалиме.  И также как в Израиле бросились в глаза два

неутешительных показателя – в целом небольшой выбор отелей и несоответствие

цены/качеству предоставляемых услуг.

В конце концов, остановилась на скромном двухзвездочном отеле  Emonec по стоимости 77 евро в сутки за

двухместный номер с завтраком.

На самом деле, ОЧЕНЬ спартански… При всей моей неприхотливости к

утреннему принятию пищи и ее ассортименту, в помещении, весьма напоминающем  столовую районного медицинского стационарного

заведения  своими белыми стенами и

каким-то специфическим запахом,  я не

смогла себя заставить что-либо из еды втолкнуть в свой желудок. Питье тоже

желало лучшего, но среднего уровня кофейной бурдой мне все - таки удалось

взбодриться.  

Самое интересное заключается в том, что, как и в Иерусалиме, оставшись не

в восторге от своего временного пристанища, я в следующий раз остановилась бы опять

здесь.

И это связано с местоположением. Оно – лучше не придумаешь.  В самом-самом центре; на пересечении путей к

главным люблянским достопримечательностям, в нескольких шагах от большинства из

них. Но в тихом дворе, вдалеке от шума.

Название отеля, как теперь любят говорить, знаковое.

Эмоной называлась древнеримская колония, которая существовала на

территории современной Любляны. От того города практически ничего не

сохранилось: остатки северных и южных стен, на поиски одних из которых мы

потратили немало времени и сил, единственный раз потерявшись и уйдя в

противоположное направление от интересовавшего нас «объекта» в относительно

некрупной Любляне.  Это был некий знак

свыше. Нам, казалось, кто-то говорил: «Это НЕ главное в словенской столице.

Есть многое, что более достойно вашего внимания…»

Еще  встретилась на нашем пути позолоченная

медная статуя римского горожанина – эмонца, которая стоит на одной из площадей.

Вернее,  - это копия, сама эксклюзивная

находка хранится в музее.

На этом с осмотром столичных древностей мы «покончили».

Традиционный туристический маршрут начинается с  площади поэта Франца Прешерна.

Это национальный словенский поэт, одно из его произведений стало гимном

страны. Однако он изображен не как местный «гуру», важно принимающий почитание

и восхваление от благодарных соотечественников, а как несчастный влюбленный. На

противоположной стороне  площади можно

заметить барельеф девушки. Именно на нее устремлен взор поэта, страдающего от

неразделенности чувств.

На площади всегда многолюдно. Такое впечатление, что основная часть туристов

тусуется именно здесь, а не продолжает прогулку по улочкам Старого города,

сохраняя их в особой камерности и неспешности.

Другим знаменитым объектом, пользующимся популярностью у гостей города,

является Драконов мост.

Дракон – символ Любляны, он даже изображен на городском гербе.  Легенда, связанная с ним, вызвала некоторое

удивление. Оказывается аргонавты во главе с Ясоном, которые, как я всегда

считала, выгуливались до черноморской Колхиды за Золотым Руном, каким-то

образом попали в люблянские места, где и встретили страшную зеленую

зверюшку.   Ясон сразился с ней. Как

легко догадаться, победа тоже была за ним.

С моста открываются виды на реку Любляницу и еще одно шумное место

словенской столицы - на торговую часть с возвышающимся над ней Кафедральным Собором

Святого Николая.

Этот католический Собор местной

епархии был выполнен в стиле барокко итальянскими мастерами. Он выступает для

меня неким живописным напоминанием влияния лежащего    на западе, дружественно-соседского региона.

На Торговой площади советую попробовать в одном из многочисленных едальных

ларьков свежайшие кальмары или жареную рыбу. Всего 5 евро за весьма

внушительную порцию. Конечно, без  вида

на Адриатику и без накрахмаленной скатерти и салфетки…,  но качество отменное.

Далее советую пройтись по средневековой части города.

Таковой ее можно назвать условно. Большинство зданий построено не в

глубокой «паутинной» древности, а намного позднее.  К этому «приложили руку» и землетрясения, и

Габсбурги, желавшие видеть по всей своей империи множество «маленьких Вен». Даже

самый знаменитый словенский архитектор - Йоже Плечник, которому принадлежит

создание цельного ансамбля в стиле модерн в Любляне – тоже имеет отношение к

австрийской державе. Он был учеником Отто Вагнера, одного из столпов

сецессиона.

Средневековая часть тянется от Собора вдоль реки, плавно перетекая из

одной площади в другую, -  Mestni

(Городской) trg, Stari (Старой) trg и Gornji  (Верхней) trg. Перевод названий можно было и

не приводить. Все и так понятно…

Верхняя площадь находится возле ворот, чуть ли не единственных, которые сохранились

при въезде в бывший средневековый город.

Холмистость окружающих ее улиц и особая патриархальность показывают, что

мы уже начали постепенно удаляться от центра города.

Надо заметить, что столичный феномен Любляны, ее непохожесть на главные

города других европейских стран, связана с тем, что ее малые размеры, неспешный

уклад жизни соединяется с роскошной архитектурой, в которой перемешались в

своем общем градостроительном единстве немало стилей и направлений.

По одному из мостов мы переходим на противоположный берег, чтобы,

наконец, в полной мере насладиться Любляной - Плечника… Любляной  - моего любимого модерна.Самые утонченные изыски модерна следует искать на улице Миклошича,

которая идет от площади Прешерна в сторону железнодорожного вокзала.

Еще на площади начинается подготовка к встрече с австрийским сецессионом

в исполнении или под руководством Плечника и его последователей.

А уж дальше… непрекращающийся «поток» наслаждение для поклонников модерна.

В Любляне есть еще одно весьма интересное место для любителей всего «нестандартного»

в искусстве. Это, так называемый, город Метелкова www.metelkovamesto.org; центр нетрадиционных направлений в

живописи, скульптуре, музыке и литературе. 

Собственный ГОРОДОК в городке… Нечто похожее мне встречалось в Вильнюсе.

Литовцы свой Ужупис позиционировали как целое самостоятельное государство со

своей Конституцией, праздниками и гражданством.В Любляне за шлагбаумом, отделяющим от скучного традиционного обитания,

тоже проживают СВОИ местные жители. При всей их отгороженности от нашей обычной

жизни, при ярко выраженной «бэкграундовости», они совсем не агрессивно

настроены к чужакам, которые приходят поглазеть на их мир.  С некоторым равнодушием и высокомерностью со

своих балконов и веранды бара они наблюдают за пришельцами  с фотоаппаратами. И скорее всего, думая про

себя: «Несчастные - они заглянули сюда лишь на несколько минут, а потом опять

уйдут в свое серое прозябание…»Ни один приличный город, а тем более столица, не может не иметь в своих

запасниках какую-нибудь, хотя бы саму захудалую, но крепость. И Любляна,

которая имеет древнеримские родовые корни и находится не на плоской равнине, –

не исключение. Об истории становления замка при желании можно посмотреть фильм

в небольшом зале, есть даже аудиогид на русском языке. По непонятным причинам

данное действо гордо позиционируется как виртуальный музей.

Кстати, обозначив просмотр кино, как собственную инициативу посетителя, я

несколько слукавила. Билет на смотровую площадку, с которой открываются лучшие

виды на Любляну, и «киношка» - комплексный, «два в одном».

На замковую гору можно подняться/спуститься на фуникулере; оплачивается

отдельно от упомянутого выше билета на осмотр достопримечательностей.

Мы вверх прокатились на фуникулере, а вниз неспеша прогулялись по

тенистой асфальтированной дорожке.

Этот самый высокий холм Любляны был «задействован» издревле из-за

удобного просмотра всех окружавших его территорий. Его обжили и кельты, и

иллирийцы, и  древние римляне. В Средние

века он тоже оказался – «у дел». В 14 веке его для своей резиденции присмотрел

«представитель» габсбургской власти.

Землетрясение несколько снизило планку его государственной значимости; в

19 столетии он перебивался то,  как

госпиталь, то, как казармы, то,  как

тюрьма.

Сейчас производит впечатление стопроцентного новодела с едальными заведениями и

магазином сувениров. Кстати, последний нам понравился, именно в нем мы купили

что-то в память о посещение словенской столицы.

Единственный вечер в Любляне мы провели, поужинав в приглянувшемся

ресторане на набережной. А затем – прогулявшись по ней.

В городе чувствовалась предпраздничная атмосфера, на площади Конгресса устанавливали сцену для предстоящего концерта ко дню Независимости

страны.  Нам предстояло его встречать уже

в Пиране…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОТДЫХ на ПОБЕРЕЖЬЕСловения, как одна из пляжно-морских «хотелок» появилась в моих

туристических «закладках» года три тому назад.  Познакомившись с ее югославскими соседками –

Хорватией и Черногорией, мой взор направился на следующий кусок Восточного

побережья Адриатики. И тут я увидела ПИРАН... 

Все. С местом было решено. Если затевать словенскую эпопею, то только

при одном условии – жить рядом с ним. 

Хотя в любом случае особо не разбежишься. Словенский приморский «кусок»

всего 47 километров. Поэтому посмотришь направо – уже видна Италия с Триестом и

Градо…

 … посмотришь налево – Хорватия.

Однако «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»…

Словения – единственная из бывших югославских республик входит в

Евросоюз. Как следствие, необходима шенгенская виза, «местечковые» условия

получения которой предполагают предоставление в посольство при самостоятельной

подачи документов присланные по почте (не факсом) подтверждения о полностью

оплаченных местах проживания. Увидев этот пункт, я сразу решила поставить крест

на непосредственном общении с визовыми структурами этой страны. …, решив найти

НЕпрямой путь.

Желание увидеть собственными глазами словенскую столицу подвигло меня на

покупку еще осенью билетов на ПРЯМОЙ рейс в Любляну местной авиакомпанией ADRIA

с удобным утренним вылетом в 9.00. Однако его отменили в конце зимы, оставив

только вечерний. Чтобы не терять день, мне пришлось радовать себя и супруга

НЕпрямым перелетом LUFTHANSA с пересадкой в Мюнхене и весьма тонизирующим после

полноценного рабочего дня отправлением в 5.50.

При подготовке к поездке тоже не стоит настраиваться на легкие «пути»,

т.к. путеводителей на русском языке в 

родном Отечестве по Словении несколько лет не издавали. Лично мне не

удалось встретить их в продаже НИГДЕ.

По весне, отчаявшись купить их в книжных магазинах и в Интернете, я

отправилась на ярмарку в Олимпийский. Обошла все знакомые «точки». В последней

– продавец вызвался поискать по «своим». Оказалось, что «свои» у нас - «общие»

и он вернулся, «не солоно нахлебавшись», со словами: «Так Вы, оказывается, сами

уже успели всех обойти». Мои сомнения по поводу того, что, может быть, еще

кто-то из жаждущих встречи со Словенией пробежал по развалу, он заметил, что

вряд ли:. по его опыту, даже не каждый месяц появляются такие «искатели».

Однако все не так уж печально. В самой Словении в

Информационном Центре любого города, в котором мы побывали, можно найти немало

брошюр на русском языке о стране и конкретных достопримечательностях. Ближайший

Центр – при выходе из Люблянского аэропорта – с левой стороны. Кстати, в

электронном виде путеводитель по столице, который бесплатно можно взять на

информационной стойке, можно скачать по этому адресу http://public.edition-on.net/links/3879_ljubljana_tourist_guide_russian_2011.asp 

ПЕРЕЛЕТ. Если не считать отмены

утреннего рейса «туда», в остальном эта часть нашего вояжа прошла без особых

проблем. Все четко по расписанию, со средней (горячей) кормежкой. В Мюнхене мы

даже взбодрились в одном из баров их фирменным бочковым пивом.

При прохождении пограничного

контроля немецкому охраннику рубежей (пока он не успел еще сам сказать и

слова),  были предъявлены заранее

подготовленные распечатки электронных билетов и брони гостиниц. Это действо я

сопровождала печальным рассказом о наших злоключениях с ADRIA, сразу

показав, что мы и сами особо не жаждали посетить сейчас  Германию. Он пожелал нам счастливого пути,

«штампанул» паспорта… и ВСЕ.

Кстати, я забыла дома распечатать обратные электронные билеты.  Посадочные благополучно находились при мне, а

 

 

вот про билетики я запамятовала.  Можно

спокойно восполнить этот пробел в Домодедово. На втором этаже в середине зала

есть специальный компьютерный центр. Понятно, что за «денюжку».

Аэропорт Любляны, в отличие от «крупненького» мюнхенского, встретил нас

тишиной. Прилетевших с нами пассажиров было человек 50, практически все куда-то

«рассосались» еще  до выхода из здания

аэропорта. К остановке общественного транспорта подошли только трое, считая нас

с мужем. Расписание «показывало», что рейсовый автобус ушел минут десять назад.

Следующий – через 50 минут, автобусы ходят с интервалом в один час.

Однако ждать не пришлось. К нам подбежал водитель маршрутки, вернее,

трансфера. Очень удобная вещь, сталкивалась с ней не раз в других странах, за

фиксированную официальную плату довозит до нужного вам места. Словенский

вариант стоил 8 евро на человека. Мы быстро погрузились и через несколько минут

уже выехали в Любляну. Дорога заняла около получаса.

Обратный путь в аэропорт прошел с небольшой накладкой. Рейсовый автобус

не пошел по указанному расписанию. Пришлось воспользоваться такси. Мы

скооперировались с финской парой и за 20 евро (на всех) доехали с

ветерком.  Финская дама даже несколько

раз просила водителя снизить скорость.

Хочу заметить, что автобусное сообщение не слишком популярно в Словении.

Большинство предпочитает передвигаться на собственном транспорте, а

самостоятельных туристов-безлошадников я тоже не заметила в массовом

количестве. При этом, за исключением, рассказанной выше аэропортовской

накладки, автобусы ходят по расписанию. Билеты можно всегда купить у водителя.  Ажиотаж из-за нехватки мест отсутствует.

Автовокзал Любляны находится на площади перед железнодорожным. В нем есть

касса, где можно приобрести заранее билеты. Хотя, это делать необязательно. Из

всех пассажиров, которые ехали с нами из Любляны в сторону Пирана и дальше в хорватский

Ровинь, предварительной покупкой озаботились только мы. Остальные – почти сто

процентов – молодые словенцы, еще из-за возраста не разъезжающие на собственных

авто, оплатили проезд непосредственно в автобусе.

Обратно из Пирана в Любляну мы тоже добирались таким же маршрутом.  В отличие от столицы никаких кассиров на

автостанции в нашем прибрежной городке не наблюдалось.  Как впрочем, и каких-либо других транспортных

сотрудников, было вывешено только расписание с маршрутами. Автомат по продаже

билетов «работал» только на местные линии. Некоторое волнение было связано с

тем, что из Пирана мы должны были выехать рано утром – 4.25, первым рейсом.

Однако все благополучно сложилось, и в компании двух английских подростков мы

выехали в обещанное время.

ПРОЖИВАНИЕ.

Большую часть своего путешествия мы планировали провести на Адриатическом

побережье. Включив в поездку немало словено-итальянских интересностей, основной

акцент предполагалось сделать именно на классические пляжно-купальные прелести.

С этих позиций и выбирался отель. При условии, что он будет находиться в

шаговой доступности от Пирана.

Последнее время я заметила за собой четкую тенденцию – главная

характеристика гостиницы – это ее расположение. 

Я могу обойтись на отдыхе без множества сервисных примочек - полотенцем

могу вытираться несколько дней и даже (О, ужас!) спать  не одну ночь на «необмененной» простыни, на

завтрак мне достаточно обычного «комплекта», который состоит из колбасы, сыра,

чего-либо кисломолочного, можно в горячий «довесок» получить сосиски и яйца,

аэробикой не занимаюсь и в анимации не участвую… Но в пляжном отеле я ДОЛЖНА

жить в непосредственной близости от этого пляжа и моря… И желательно на

собственном – с лежаками и зонтиками.

И еще отель должен находится НЕ в самом центре культурно-развлекательной

жизни…. Не нравится мне на пляжном отдыхе иметь в зоне видимости множество

ларьков и едален. Именно до них я согласна дойти минут за десять.

Исходя из вышеуказанных критериев, и был выбран Hotel Barbara Fiesa.

Фиеса – это небольшая бухта, которая находится в пригороде Пирана.

 

Она пользуется большой популярностью среди местных жителей из-за наличия

в нем галечного пляжа, рядом с которым простирается живописная лужайка, где в

тени деревьев можно спрятаться от солнца.

Особой инфраструктуры нет. Пару магазинчиков с курортным ассортиментом и

несколько баров, где днем предлагается самый простейший фастфуд и мороженое.

Кроме нашего отеля в глубине поселка расположился кемпинг. И все.

Вдоль моря до Пирана проложена пешеходная дорожка. Идти минут 15

неспешным шагом. Для нас было удовольствием каждый вечер не спеша пройти до

Пирана, поужинать и вернуться к себе… в тишину.

Отель Barbara Fiesa http://www.hotelbarbarafiesa.com/

представляет собой трехэтажное здание еще времен социалистической Югославии.

Множество таких «аля-пансионатов» встречается и в соседней Хорватии.

 

 В них сделан косметический ремонт,

заменена мебель и сантехника, но сами номера небольшие. Например, в нашей

гостинице по причине компактности номеров не предоставлялась возможность

«установки» дополнительной кровати. По этой причине основным контингентом отеля

были семейные пары, в большинстве своем – далеко «за 30»… В последние дни население

стало омолаживаться, и на смену немецких пенсионеров стали приезжать  даже молодежные компании. Но…тоже весьма

спокойные и не шумные.

Кроме, отсутствия малолетних гостей в отеле есть еще один показатель,

часто упоминаемый, как желательный, 

нашими соотечественниками.  В нем

нет русских…  Родную речь я услышала

только в последние три дня своего практически двухнедельного нахождения в его

стенах. И обрадовалась, т.к. новыми постояльцами оказались очаровательные

интеллигентные дамы из Питера и супруги из Израиля. Кстати, тоже бывшие

питерцы, уехавшие оттуда в начале 90-х. 

Все с удовольствием общались друг с другом, обменивались впечатлениями о

своем отдыхе в Словении.  И никто не

пытался скрыть свои русскоязычные корни. Зачем?!  Ведь никому ни за кого не было стыдно…

Персонал отеля – приветлив и предупредителен в том профессиональном

ключе, который мне всегда нравится в западноевропейской модели гостиничного

бизнеса. Когда нет ничего общего с холопским подобострастием и холуйской

учтивостью, которым нередко грешат в азиатско-североафриканском регионе. На их

место выступает чувство собственного достоинства и самоуважение.  Однако это не мешает показать четко выраженную

направленности на интересы тебя, как клиента. Это и заселение в номер раньше

обозначенного срока, и возможность выбора этого номера с учетом собственных

пожеланий. Даже такая мелочь, как поинтересоваться перед коротким выездом в

Италию,  где бы мы хотели жить после

возвращения… и, конечно выполнить, эту просьбу.

Я уже не говорю о множестве решаемых с их помощью бытовых вопросов –

распечатать на их принтере заявку на аренду автомобиля, помочь переговорить по

телефону по-словенски и т.п.

Правда, как легко догадаться, никто по-русски из сотрудников не

говорит.  Английский, немецкий,

итальянский, словенский на выбор. Последний - для нашего уха весьма доходчив.

Иногда, мне было интересно определять смысл местных изречений. А нередко он был

сразу понятен. Например, когда мы, подъезжая к Пирану, поинтересовались у

водителя, как дойти до своей гостиницы, он ответил: «Краем моря пЕшком…»

В отеле есть закрытый бассейн, сауна. Ими можно пользоваться бесплатно.

Правда, та жара и духота, которые стояли почти все дни нашего отдыха, не

стимулировали желание воспользоваться данными услугами. Имеет место также

бесплатная отельная парковка. Но небольшая, часто нельзя было найти на ней свободное

место. Еще арендная компания мне «удружила», предоставив вместо  достаточно изящной Opel Corsa – громадину

внедорожника Hyundai Santa Fe. Он физически не мог влезть в отельный бокс,

только в отсеки без навеса.

Собственной территорией отель похвастаться не может. Все достаточно

компактно. Никаких ограждений не существует. Размеры самой Фиесы и расположение

отеля в ее оконечности не создают неудобства. Пляжная зона, на которой стоят

гостиничные лежаки, также предполагает, что ею могут воспользоваться все

желающие. Единственный момент – на самих «лежальниках» могут загорать бесплатно

только проживающие отеля. Остальные – должны оплатить.

При всей неоднозначности плюсов и минусов нашего словенского пристанища,

оно стало для нас почти идеальным вариантом для пляжного отдыха. Это еще раз

доказывает невозможности вывести для всех единую модель оптимальной гостиницы.

Важно определить лично для себя приоритеты и второстепенные, незначительные

характеристики; понять их соотношение. Поэтому меня всегда умиляют высказывания

из серии: «ВСЕМ советую именно этот отель! ЛУЧШЕГО вы  нигде НЕ найдете! ГАРАНТИРУЮ каждому

замечательный отдых!» Хотя все это субъективно.

Но нас все устроило.

 И утреннее питание.

 И вход в море.

И виды из окна.

 

… А особенно радовал сам ПИРАН.

Он находится  на мысу, который плавно

врезается в море.

 

Предполагается, что издревле здесь стоял маяк, который указывал путь в

более крупные порты северо-восточной Адриатики - Эгиду (Копер) и  Тергест (Триест).

В 10 веке Пиран(о) пробовал заключить торговый договор с Венецианской

республикой в надежде под ее могущественным крылом занять достойное место в тех

краях. Однако, как и большинство других городов Истрии, в 13 столетии  он вошел в состав этой мощной  империи, а с начала 19 века подчинился другому

европейскому гиганту тех лет – Австро-Венгрии.

Нужно сказать, что на всем протяжении этой своей поездки нас не покидало чувство,

что мы путешествуем (независимо от официально объявленных границ и названий

территорий) только по этим двум государствам.

Пиран и сейчас представляет собой небольшой средневековый город с ярко

выраженным венецианским колоритом – узкие улочки, характерный изгиб окон и

балконов. Некоторые барочные вкрапления австро-венгерского периода, которые

можно встретить на своем пути,  удачно вписываются

единый старинный ансамбль.

Современный город не наступает на него, нигде не высовываются

железобетонные монстры и промышленные трубы. Новые кварталы построены не здесь,

а в соседней Луции, которая скрыта от глаз зелеными холмами.

В истории Пирана нет особо запоминающихся страниц, он жил своей тихой

жизнью венецианской, а потом австрийской провинции. И, как характерный представитель

именно западноевропейской «глубинки», традиционно чист, ухожен и уютен. Даже

туристы в нем попадаются не особо шумные. Они приходят или приезжают сюда, в

основном, из Порторожа  не за бурными

развлечениями; они как раз сконцентрировались на курорте, а за неспешностью

вечерней прогулки по городской набережной и площади, за спокойным вкушением под

бокал белого вина местных деликатесов в ресторане.

Мы тоже не могли пройти стороной ежевечернюю процедуру трапезы в одном из

ресторанов на набережной.  В одном из своих словенских отзывов

упомянались  «Павела» и «Павел». Мы прижились в последнем. Как

оказалось, весьма приятна  и не

надоедлива процедура каждодневного посещения 

одного и того же едального заведения. Это уже становится неким ритуалом,

когда ты всех уже там знаешь, а они тебя. Тебе почти моментально приносят,

иногда даже не спрашивая, полюбившиеся напитки. Помнят твои пристрастия и

предпочтения. И даже то, что мы старались чередовать «мясной» и «рыбный» день.

Поэтому советы с рекомендациями идут в этом – раздельном - ключе. А в

заключении, уже также не интересуясь последним вечерним аккордом, приносят по

чашке кофе… А на прощание дарят кучу какой-то подарочной дребедени – сувенирная

соль, магнит, открытки… И все равно приятно.

Самым известным уроженцем Пирана был Джузеппе Тартини. Его причисляют к

одним из известнейших итальянских скрипичных музыкантов и композиторов, который

усовершенствовал конструкцию смычка, удлинив его и сделав таким, какой он

существует и поныне.

Поэтому в память о таком соотечественнике главная площадь носит его имя,

установлен памятник скрипачу.  

Вечерами проходят концерты. В начале нашего отдыха праздновался день

независимости Словении – 25 июня, а с 4 июля начался местный фольклорный

фестиваль.  И в первом, и во втором

мероприятии участвовали, в основном, самодеятельные артисты разных возрастов. И

им приятно себя показать, свои успехи на поприще «высокого», и нам – туристам-

провести время в атмосфере яркого художественного действа.

На площади располагаются административные учреждения городского совета и

суда. Они построены уже не в венецианский период. По строгости фасадов с

вкраплением барокко можно определить, что они возводились и переделывались уже

в эпоху Габсбургов.

Из средневековых построек на площади стоит один из самых привлекательных

готических дворцов империи под покровительством Святого Марка, так называемая,

«венецианка».

В Пиране прижилась легенда, связанная со строительством этого дворца. Один

из них венецианских купцов полюбил прекрасную молодую горожанку и задумал

жениться на ней. У жителей это вызвало недовольство: чужак, и к тому же старик,

берет в жену первую красавицу города. Желая доказать, что для него нет ничего

невозможного, венецианец построил для своей невесты великолепный дом на главной

городской площади, а чтобы показать, как мало для него значат пересуды, он

приказал установить на фасаде здания табличку с презрительным «Lassa pur dip» ("Пусть говорят").

Над городом возвышается собор небесного покровителя Пирана – Святого

Георгия. Его колокольня якобы была возведена по подобию кампанилы Святого

Марка.

Можно подняться наверх за один евро, здесь открываются живописные виды на

город в обрамлении моей любимой Адриатики.

Еще одной смотровой площадкой могут служить крепостные стены Пирана.

Предполагают, что первый замок и оборонительные каменные укрепления построили

еще византийцы в 6 веке.

В сегодняшнем виде восстановленные защитные сооружения имеют ярко

выраженные северо-итальянские черты. Эти до боли знакомые каждому россиянину

«ласточкины хвосты» Московского Кремля украшают и стены Пирана.  Иначе и быть не может, в обоих случаях их

создатели были из одних и тех же мест.

Замковый комплекс никем не охраняется, проход свободный и бесплатный. На

какую-либо старину и «шедевральность» вряд ли стоит рассчитывать. Однако

приятной прогулкой и положительными визуальными впечатлениями обделенными не

останетесь.

Именно в Пиране, где на море стоял все дни полный штиль, а каждый вечер

можно было увидеть, украшенное множеством звездных огоньков небо, которое

обещало продолжение и завтра ясной погоды, я с некой языческой верой поняла,

что у  всего в мире есть ДУША.  И моя любимая уже долгое время Адриатика не

могла меня расстроить и заставить сожалеть об очередной встрече с ней.  У нас с ней взаимное притяжение.

Надеюсь,  еще на долгие годы.

И открытые ко мне настежь окошки МОЕГО Пирана, этому подтверждение…

 

Источник: http://album.turizm.ru/36945/mess_19/mezhdu_venoj_i_venetciej_pervaya_chast_/